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單反相機入門基礎知識

　　導語：攝影愛好者都是想擁有一臺單反相機的，而對于一些新手而言單反相機的使用還真是個問題，以下是小編給大家整理的單反相機入門基礎知識，希望能幫助大家！

單反相機入門基礎知識

　　數碼相機工作原理圖及工作原理

　　數碼相機是用一種特殊的半導體材料來記錄圖片，這類特殊的半導體叫作電荷藕合器，簡稱CCD。這種電荷藕合器由數千個獨立的光敏元件組成，這些光敏元件通常排列成與取景器相對應的矩陣。外界景像所反射的光透過鏡頭照射在CCD上，并被轉換成電荷，每個元件上的電荷量取決于其所受到的光照強度。CCD將各個元件的信息傳送到數模轉換器上，數模轉換器將數據編碼后送到緩存中，然后通過DSP(數字信號處理器)讀取這些數字編碼，并將這些編碼中所包含的影像信息存放到存儲器中，此時你就可以看到一張完整的數碼圖片了。從數碼相機的工作原理中我們不難看出，鏡頭和CCD是數碼相機成像質量的關鍵。

　　碼相機的主要組件

　　數碼相機主要的組成部件是鏡頭、圖像傳感器、數碼儲存器、LCD屏(大部分都有)。

　　(1)鏡頭

　　不管是普通相機還是數碼相機，鏡頭都是關鍵部件。相比起傳統相機，數碼相機的鏡頭很小，需要制造得非常地精確，這增加了它的制造難度。通常一部高質量的數碼相機其鏡頭成本也是整機價格中最主要的組成部分。因為要配合的是同樣種類繁多的精密的CCD或CMOS等感光元件而不是相同尺寸的膠片，不同數碼相機的規格差異很大，鏡頭也是千差萬別。

　　(2)圖像傳感器

　　目前運用到數碼相機的主要感光傳感器有CCD(電荷耦合器件)和CMOS(互補型金屬氧化物)兩種半導體。柯達所有的數碼相機均采用CCD作為圖像傳感器。

　　CCD和CMOS各自的利弊，從技術的角度來比較兩者主要存在四個方面的區別：

　　(a)信息讀取方式不同

　　CCD傳感器存儲的電荷信息需在同步信號控制下一位一位的實施轉移后讀取，電荷信息轉移和讀取輸出需要有時鐘控制電路和三組不同的電源相配合，整個電路較為復雜。CMOS傳感器經光電轉換后直接產生電流(或電壓)信號，信號讀取十分簡單。

　　(b)速度有所差別

　　CCD傳感器需在同步時鐘的控制下以行為單位一位一位的輸出信息，速度較慢;而CMOS傳感器采集光信號的同時就可以取出電信號，還能同時處理各單元的圖象信息，速度比CCD快很多。

　　(c)電源及耗電量

　　CCD傳感器電荷耦合器大多需要三組電源供電，耗電量較大;CMOS傳感器只需使用一個電源，耗電量非常小，僅為CCD電荷耦合器的1/8到1/10，CMOS光電傳感器在節能方面具有很大優勢。

　　(d)成像質量

　　CCD傳感器制作技術起步較早，技術相對成熟，采用PN結合二氧化硅隔離層隔離噪聲，成像質量相對CMOS傳感器有一定優勢。由于CMOS傳感器集成度高，光電傳感元件與電路之間距離很近，相互之間的光、電、磁干擾較為嚴重，噪聲對圖象質量影響很大，使CMOS傳感器很長一段時間無法進入實用。目前采用CMOS傳感器數碼相機的像素最高只有200萬像素，而CCD則可高達1600萬像素。

　　(3)LCD顯示屏

　　絕大多數數碼相機都有一個LCD(彩色液晶顯示)屏。LCD屏幕就像一臺微型的計算機監視器，能顯示出相機中存儲的圖像。LCD也用來顯示菜單，使用戶可以修改照相機的設置，并從相機的存儲器中刪除不想要的圖像。在照相機上觀看和刪除圖像的功能非常有用，因為節省了下載不想要的圖像所花費的時間。如果照出來的相片不是你想要的樣子，可以把它刪掉重拍。

　　LCD的像素高低也是決定其好壞的重要因素。目前，大多數數碼相機的LCD的像素在11萬以上，這些LCD一般都能較好反映圖像的細節，而有些數碼相機為降低成本，采用低像素的LCD(Fuji 2800的LCD只有6萬像素)，這些LCD上顯示的圖像呈明顯的顆粒狀，而且刷新速度很慢，取景時有明顯的滯后感。

　　(4)數據儲存器

　　通常的儲存器有CF卡、MMS、SD和SONY標準的Memory stick等。

　　數碼相機主要技術參數

　　(1)白平衡

　　由于不同的光照條件的光譜特性不同，我們可以拍出的照片常常會偏差，例如，在日光燈下會偏藍、在白熾燈下會偏黃等。為了消除或減輕這種色偏，數碼相機和攝象機可根據不同的光線條件調節色彩設置，以使照片顏色盡量不失真，使顏色還原正常。因為這種調節常常以白色為基準，故稱白平衡。

　　(2)AE(Auto Expose)自動曝光

　　自動曝光就是相機根據光線條件自動確定曝光量。

　　從根本測光原理上分可分兩種：入射式和反射式。入射CX2式就是測量照射到相機上的光線的亮度來確定曝光組合，這是一種簡單粗略的控制，多用于低檔相機。反射式是測量被攝體的實際亮度，也就是成像的亮度來確定曝光組合，這是比較理想的一種方式。

　　(3)AF(Auto Focus)自動對焦

　　自動對焦有幾種方式，根據控制原理分為主動式和被動式兩種。

　　主動式自動對焦通過相機發射一種射線(一般是紅外線)，根據反射回來的射線信號確定被攝體的距離，再自動調節鏡頭，實現自動對焦。這是最早開發的自動對焦方式，比較容易實現，反應速度快，成本低，多用于中檔傻瓜相機。這種方式精確度有限，且容易產生誤對焦，例如當被攝體前有玻璃等反射體時，相機不能正確分辨。

　　被動式對焦有一點仿生學的味道，那是分析物體的成像判斷是否已經聚焦，比較精確，但技術復雜，成本高，而且在低照度條件下難以準確聚焦，多用于高檔專業相機。一些高智能相機還可以鎖定運動的被攝物體甚至眼控對焦。

　　(4)焦距

　　相機的鏡頭是一組透鏡，當平行光線穿過透鏡時，它將會聚到一點上，這個點叫做焦點，焦點到透鏡中心的距離，就稱為焦距。焦距固定的鏡頭，叫定焦鏡頭;焦距可以調節變化的鏡頭，叫變焦鏡頭。在攝影領域，焦距主要反映了鏡頭視角的大小。對于傳統135相機而言，50mm左右的鏡頭的視角與人眼接近，拍攝時不變形，稱為標準鏡頭，一般涵蓋40-70mm的范圍，18-40mm稱為廣角或稱為短焦鏡頭，70-135mm稱為中焦鏡頭，135-500mm稱為長焦鏡頭，500mm以上稱為望遠鏡頭，18mm以下稱為魚眼或超廣角鏡頭，這種范圍的劃分只是人們的習慣，并沒有太嚴格的定義。數碼相機的CCD一般比135膠片小得多，所以相同視角，其鏡頭焦距也短很多，例如，使用0.33"CCD的數碼相機，使用約13mm鏡頭時，其視角大概相當于135相機50mm的標準鏡頭。由于各數碼相機生產廠商所采用的CCD的規格型號不同，所以，大家都采用"相當于35mm相機(即135相機)焦距"的說法。

　　光學變焦鏡頭有助于你方便的改變焦距，放大突出所需的圖像細節并略去不需要的背景，當然這增加了相機的成本。現在大部份中高檔數碼相機都使用了2--3倍光學變焦鏡頭，有些還在鏡頭中使用了非球面鏡片，這樣有效的減少了像差和色散。

　　三倍變焦鏡頭對于大多數人來講已經夠用了，但如果你自己想使用鏡頭時有更大的靈活性或得到一些特殊的效果，你該選擇一種配有鏡頭附件的相機，如NIKON的數碼相機就提供了增距、廣角和魚眼鏡頭。

　　如果變焦鏡頭對你非而言是非常重要的話，議定要保證你買的數碼相機具有光學變焦而不是數碼變焦。光學變焦就是一個真正的變焦鏡頭。數碼變焦只不過指的是相機內部對圖像的處理過程。當時用數碼變焦時，相機放大畫面的中間部分，并裁剪掉四周邊沿。其結果與在圖像處理軟件中打開一幅圖像，剪掉相片的四周，再放大剩余的部分是一樣的。對于"變焦"區的放大降低了圖像的分辨率和圖像的質量。

　　(5)超焦距

　　由于鏡頭的后景深比較大，人們稱對焦點以后的能清晰成像的距離為超焦距。傻瓜相機一般就利用了超焦距，利用短焦鏡頭在一定距離之后的景物都能比較清晰成像的特點，省去對焦功能，所以，一般低檔的傻瓜相機并不能自動對焦，只是利用了超焦距而已。正如前面所說的，"清晰"不是一個絕對的概念，超焦距范圍內的景物并非真正的清晰成像，由于不在對焦點上，肯定是模糊的，只是模糊的程度一般人能夠接受而已，這就是傻瓜相機拍攝的底片不能放大得太大的原因。

　　(6)景深

　　我們在進行拍攝時，調節相機鏡頭，使距離相機一定距離的景物清晰成像的過程，叫做對焦，那個景物所在的點，稱為對焦點，因為"清晰"并不是一種絕對的概念，所以，對焦點前(靠近相機)、后一定距離內的景物的成像都可以是清晰的，這個前后范圍的總和，就叫做景深，意思是只要在這個范圍之內的景物，都能清楚地拍攝到。

　　景深的大小，首先與鏡頭焦距有關，焦距長的鏡頭，景深小，焦距短的鏡頭景深大。其次，景深與光圈有關，光圈越小(數值越大，例如f16的光圈比f11的光圈小)，景深就越大;光圈越大(數值越小，例如f2.8的光圈大于f5.6)景深就越小。其次，前景深小于后景深，也就是說，精確對焦之后，對焦點前面只有很短一點距離內的景物能清晰成像，而對焦點后面很長一段距離內的景物，都是清晰的。

　　攝影人的基本道德——永遠別做一個讓人討厭的攝影人

　　1、慎用閃光燈——永遠不要在會議、舞臺或者音樂會等這一類場合上使用閃光燈，原因是，你的閃光燈會影響到別人，你想拍照的時候，會影響臺上人發揮，另外其他觀眾也在看。其次，機頂閃光燈肯定不夠用，因為有“閃光指數”這種東西!另外也破壞自己圖片的光影。對應辦法，大光圈、提高ISO!

　　2、抓拍。當你突然發現一個很值得拍攝的情形的時候，不妨把這一刻記錄下來，但當你的照片當中有人物的正面，或者以該人物作為主要構圖對象的時候，應該得到當事人的許可，否則就就盡量不要發表，除非你是新聞記者。(如果當事人不喜被人拍，不要偷拍，那是一種不尊重)

　　好照片= 對相機的熟練調節 + 拍攝的角度 + 拍攝的時機 + 良好的構圖 + 內在的思想 + 拍攝的經驗

　　攝影的“立意”

　　單反相機模仿人的視覺，你眼睛看到的東西，用單反相機準確還原成照片，傳遞給別人，使他們身臨其境。

　　當我們端起相機準備拍照的時侯，問題就在眼前：你想拍什么?或者說想通過照片傳達什么，是一個人物，一件事，還是某人某事? 攝影的表達如同寫文章，在下筆之前你就必須為你的文章“立意”，創立一篇文章的中心思想。也叫趣味中心。

　　確立一張照片的“立意”很重要，沒有立意的照片等同一張“廢片”。看一張照片就如同在聽一個“語無倫次”的人說話一樣，你無法明白他到底想說什么。

　　一張照片只能用來說明一件事!

　　如果我們試圖在一張照片中表達許多問題，可以說是失敗的。構圖時舍不得許多無用的元素，這也漂亮，那也有意思，許多漂亮的東西在一起，造成觀察者的視覺游離，從而使得“立意”下降。

　　繪畫構圖是加法，簡單的攝影構圖是減法。而真正的攝影構圖是在不影響畫面立意的前提下，盡可能的增加信息和元素。一切都需視傳達的目的而定(此如證件照或人物肖像類的特殊攝影除外)。

　　基本知識

　　1、正確的姿勢握持相機.能有效的避免相機地抖動。避免單手握持.雙手握持時，一手握持相機手柄.一手用虎口握持鏡頭的變焦或對焦環.兩手不要在一條直線上.而應形成一個夾角，相對更穩定。握持相機時應大臂使勁夾緊身體.小臂放松，否則容易產生抖動。兩臂一前一后交錯放置.以形成穩定夾角。

　　2、多使用光學取景器或EVF 取景器。三角形的支撐是最穩定的.多使用光學或EVF 取景器取景.盡量避免使用LCD 取景。因為光學或EVF 取景器取景，人的眉骨可以很緊密地貼在取景窗上.配合雙手形成三角形穩定支撐。

　　3、正確的站立姿勢。拍攝時，應一腳前。一腳后.而不要讓兩個腳處于同一條直線上.此外.拍攝中應大腿繃緊、小腿放松.以避免根基抖動影響穩定。

　　4、學會調整自己的心跳和呼吸。由于心跳和呼吸.人其實在任何時候都是晃動的.但我們可以在拍攝時先深吸一口氣，使自己穩定下來，然后吐氣.再平穩地吸氣。按動快門瞬間要屏息，將抖動降低到最小。

　　5、學會半按快門。不要看到景物就直接按下快門。相機快門的行程分成兩步.即半按快門相機開始自動對焦和測光.再向下全部壓下時快門才會啟動。否則無法正確測光或對焦，圖像虛且曝光不準。按動快門的一瞬也應保持穩定和柔和

　　6、在安全快門時間范圍內進行曝光。(詳見快門介紹)

　　7、手持時，有防抖盡量開防抖。上三腳架時，關閉防抖，避免防抖系統干擾。

　　8、不要背攝影包或手里提東西拍照。若長時間曝光，將身上的裝備全部放下，額外的負重會導致身體失去平衡。容易導致身體疲勞和抖動。

　　9、尋找穩定的依托。如果測光值顯示的快門速度遠長于安全快門速度.而手頭又沒有三腳架.這時候.就可以尋找一些穩定的依托物來進行應急拍攝。例如.將身體靠在樹木或墻壁上就要比無倚靠站立穩定。曝光時間在1—3秒之間的情況下.用雙手將相機緊緊的抵在支撐物上使其保持穩定，也經常可以獲得很好的效果。有的時候.可以將相機直接放在地上或墻頭這樣的平面上進行拍攝.其穩定性堪比三腳架。如果拍攝的是風景等對象，還可以把相機放在攝影包或豆袋上用自拍來拍攝。豆袋是一種里面裝滿豆子或陶粒的布袋，可隨意變形，還不易磨損相機。

　　10、善用三腳架、獨腳架。“三腳架看出攝影師的態度”。剛開始接觸相機的人，最大的困擾就是無法保持拿相機的手穩定不晃動。雖然很多相機都有防抖功能，但也應付不了較大的晃動。尤其在夜間拍攝時，晃動更容易造成對焦不準和照片模糊。除了多拍多練習外，將相機裝在三腳架上拍攝是最可靠的。

　　11、善用RAW格式!存儲卡夠大，風景，就用RAW格式.這樣可以保留更多的亮部和暗部細節，白平衡、色調也更容易糾正，為后期處理提供最大的空間。

　　光圈

　　鏡頭內，口徑可變的圓形通光孔，這個結構我們把它稱為光圈。組成光圈的葉片就稱為“光圈葉片”。。光圈在機身上通常以f—來表示，比如F5.6，F8，F16 。我們把它稱為光圈值，簡稱光圈。數字越大，光圈越小。

　　形象地講：光圈就是瞳孔。

　　光線暗，瞳孔放大，增大進光量。光線強，瞳孔縮小，減小進光量。

　　光圈大小，決定單位時間通光量的多少。f值越大，通光越多。

　　結論：

　　大光圈，淺景深，背景虛化。同條件下提高快門速度 (多用拍人) ( 例如 F1.8 )

　　小光圈，深景深，前后均清晰。同條件下降低快門速度 (多用拍大景)( 例如 F22 )

　　最佳光圈：

　　最佳光圈的意思是，任何一只鏡頭，無論是定焦還是變焦鏡頭，都有成像質量最好的那一檔或若干檔光圈。在這一檔或這幾檔光圈下，鏡頭的分辨率可以發揮到極致，即達到最大的分辨率。最大分辨率指的不是前后清楚的范圍(即不是景深)。