歐洲創意經濟考察報告優秀范文
在上世紀90年代，當北歐創意經濟蓬勃發展，誕生了諸如諾基亞、宜家、iitala和b&o等帶有創意經濟特質的品牌時，我們仍然對創意經濟如何緣起一無所知。當我有幸踏入歐洲，來到那些曾經只出現在夢境里的城市，經歷之后，腦中一直翻騰著這些日子里經歷的北歐、西歐文明記憶以及無所不在的創意經濟因子。
“旅行，造就了人。”日本建筑大師安藤忠雄在其《安藤忠雄的都市彷徨》開篇即如此寫下。“這么說來，我的人生也可算是一段旅程吧。在沒有接受專門教育的狀況下而志向建筑這件事情，就如同獨自在緊張與不安下迷失在一個陌生的地方里一樣。……往往在孤獨與不安，一個人在都市里彷徨的時候，那樣的感覺變更明顯而具體地流露出來。”今年十月，當我有幸踏入歐洲，來到那些曾經只出現在夢魘里的城市：巴黎、阿姆斯特丹、布魯塞爾、漢堡、哥本哈根、赫爾辛基等西歐、北歐都會，獨自走在那些陌生的街道，看著那些在變幻光線下依然如我的建筑，搜索著腦海的記憶找尋我需要的創意經濟因子，這時候，如同安藤君那種彷徨感竟同樣泛起。
在verner panton的“幻想景象”面前，在iitala和menu的精品王國面前，在stedelijk博物館的“up to now”展覽面前，作為一個來自東方默默無名的傳媒青年，對如此豐盛的創意經濟歐洲行，不免彷徨。
無時差旅行
密碼：097，這是我行李箱的密碼，對應的'正是香港。
我從香港赤臘角機場搭乘芬蘭航空公司的航班起行，結束了15天的緊密行程后，終于從終點回到始點，香港。
從香港時間到香港時間，一次無時差的出行，從撥慢五個小時(赫爾辛基)到繼續撥慢一個小時(斯德哥爾摩)到歐洲冬季時間(winter
time)再撥慢一個小時，然后回到香港撥快七個小時，5+1+1-7=0，無時差。
但我卻在清晨時分嘗到了時差的味道，躺在香港九龍的酒店房間里，隱約聽到晨早香港的“早班車”聲音，腦子中翻騰的卻是過去15天里經歷的北歐、西歐文明記憶碎片以及無所不在的創意經濟因子。
芬蘭，無論是赫爾辛基的諾基亞總部還是石室教堂呈現的現代派通訊、建筑革命，一個指向人類溝通科技的追求，一個指向人與自然合一的精神追求;
瑞典，無論是斯德哥爾摩的古建筑風格維系和沉船的追憶，指向他們對瑞典王國傳統的執意維系，還是瑞典人對自身生活質素的高度關注力造就他們擁有ikea和absolut vodka，都在指向他們的品質觀;
挪威，無論是維京人的海島船還是gustav vigeland雕塑公園呈現的生命文明，一個指向古時的資源掙扎，一個指向現代生命的再思考;
丹麥，無論是設計大師verner panton的創想空間還是丹麥啤酒超級品牌嘉士伯，一個指向生活空間的創造力，一個指向釀造科技文明的追求;
哥本哈根到漢堡的“歐洲之星”列車上，無論是丹麥的超級跨海大橋還是見證德國工業實力的漢堡港，一個指向對自然的征服力，一個指向對工商業的征服力;
荷蘭，無論是stedelijk博物館的up to now理念的追求與呈現，還是阿姆斯特丹對自由開放的驚訝程度，一個指向革新精神，一個指向寬容理念;
比利時，無論是原子球塔所對應的1958年的比利時力量還是“歐洲大客廳”展示的老比利時王國的氣派，還是如今建立于此的歐盟總部，無不呈現著這個歐洲心臟的容納力。
法國，無論是浩大的巴黎延續至今的老都市文明沉淀，羅浮宮搜羅的世界文明精髓，凡爾賽宮體現的西方王宮建筑呈現的皇家生活享受，蓬皮杜中心體現的建筑反芻，更是顯示近三百年西方文明之發達的最佳典范城市。
是在烏云天氣進入巴黎的，那時候并沒有那種期待中突然給華麗之都擊中的感覺，泛著世界如一的大都市塵埃的郊區的平庸感幾乎讓我們懷疑。對于我們這一行從北歐、西歐一路走來的人來說，歐式風情已經不再新鮮，老房子、老教堂、王宮市政廳、老石子路，如出一轍，巴黎還有什么可以擊中我們?
一切懷疑從踏入貝聿銘創造的盧浮宮地下世界后散去。從玻璃金字塔透射下的光線竟是如此的晶瑩，真讓人不敢相信。難怪安藤忠雄會如此寫下：“滿載著古典裝飾而厚重的羅浮宮，透過這個可說是二十世紀最極致而巨大的玻璃，映照出其影響而互相輝映。就算代表著舊巴黎與新巴黎的這兩棟建筑，是以一種面對面的姿態聳立著，但我所見的絕不是一種‘對立’的畫面，而更涌出‘這才是建筑啊’的贊嘆與感動。我確信那是從二十世紀后半葉開始為引向二十一世紀所創造的新景致。”
“這才是建筑啊!”發自安藤之內心，聽來亦很讓人感動。
同為華人，我得為貝老先生致敬。在仍然還沒有中文導游指南的羅浮宮，在進入地下通道時，身為中國人的我絲毫不覺得羞愧，反而有種自豪的感覺。我們的法國導游也贊道：“人們通常以為貝聿銘只加了一個玻璃金字塔，實際上，他遠不于此，例如把羅浮宮原來的古城堡城墻在地下展現出來，提升了羅浮宮的歷史價值，僅此點便值得稱頌。”
羅浮宮呈現的是文明極致，蓬皮杜中心呈現的是現代藝術的極致，而創意經濟在巴黎的極致表現則可以由一家小店可以呈現一二，它是collete，位于羅浮宮外的ruest honore大街，超長單詞“styledesignartfood”串成的正是這家店涵蓋的內容。銷售時裝，但酷愛藝術，更像一家私人畫廊，可還有地下餐廳和書店，最厲害的是，總會有主題概念來正和包裝其銷售。熱愛以時尚方式發布的xelibri在發布新一季產品時，便選擇了collete，大玩party.簡直是創意經濟“圣地”的collete之妙處，我想，只有你親臨其境才能體會。
但對如此巨大的巴黎來說，collete也許還只是一葉小舟，在生生流轉的塞納河面前，又有誰敢妄稱“最好”?
有著多樣化而維系一貫底蘊的文化與生活形態，巴黎實在是自由創意人聚集的天堂城市。而氛圍才是創意階級最執意和在乎的，可惜我只有兩天半的時間呆在此處，實在抱憾。
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