如何選擇適當的山地車

一：配車的目的、預算（經濟承受能力）、愛好程度。

當您想要想要山地車之前，有幾項因素你必須考慮。你想玩的是哪一種類型的山地車？大概有多少預算？你是想成為職業級的選手呢？還是只想把它當成一種業余健身的活動 ？

首先介紹車的種類

山地自行車運動發展了幾十年，衍生出了非常多的類型。每一種的比賽方式、比賽的過程、甚至比賽的激烈程度都有很大的區別。這就決定了必須根據比賽設計不同的車架。目前主要的運動大致可以分為以下幾種。

1． 越野XC（CROSS COUNTRY），這是所有山地自行車運動的起源。比賽的選手們在設置好的賽道上你追我趕，爭奪速度之冠。比賽的賽道多以爬坡、繞圈為主，主要考驗的是選手本身的速度和體力。

2． 速降DH（DOWN HILL），在60度以上的陡坡，以超過70公里每小時的速度沖下山去，這種讓人腎上腺激素大量分泌的劇烈運動就是山地車運動的新寵兒——速降。這項運動極其的驚險刺激，對選手和車輛的要求都非常高。

3． 繞標DS（DUAL SLOLAM），不詳，有待探討。 （QQ群里面別人告訴我的：雙人彎道賽 還補充一種叫做4X，是四個人的 ）

4． 自由騎FR（FREE RIDE），關于自由騎，有兩種不同的觀點。一種認為是介于越野和速降之間的一種騎行，即有后減震的越野車或比較輕便的速降車；另一種觀點是那些比速降還要瘋狂的（暫時只能想到這個詞，無貶意）墜山稱為自由騎。相對而言，筆者比較傾向于第一點（呵呵，可能因為我的心臟承受能力有限吧）。

5． 攀爬，有人嬉稱為“沒有座位的車子”，的確，座位在攀爬車上的意義不大。為了能夠隨時的調整中心，攀爬車手都是站著騎車的。他們用自己的車子征服臺階，桌子，巖石等等障礙，同時做出各種各樣的動作，十分吸引眾人的目光。有人把它劃分到BMX，輪滑、攀巖等極限運動，而筆者則傾向于把它歸為山地車運動，因為它那種“到不可能到的地方”的精神正是山地車運動的精髓所在。攀爬可以粗分為大攀和小攀兩種。

其實當你真的愛好自行車這項運動以后，其實大多數人玩得應該是XC（適應大多數路況），也就是一般意義上的山地車。個人估計，有超過90%的人玩的都是這種帶避震前叉的硬尾車架，硬尾和軟位區別，大家可以在街上看到，有一個明顯的三角架子的車就是硬尾，相對于硬尾而言軟尾就是在三角架的中部有個彈簧。不過軟尾的東西是相當的貴。街上多數情況下跑的軟尾送大家大家也要考慮好，騎那個東西會很費力，如果你要騎那個上山的話，要想清楚，那個東西可能會對生命造成威脅所以一定要慎重起見。（歡迎大家對我上面所寫的這段話做無聊得拍磚，雞蛋里面原來沒有骨頭，可是誰能保證孵出來的小雞也沒有骨頭呢）

結論：一個2000-3000左右的山地車就是硬尾的架子+避震前叉+其他零件。

二：有人說山地車的靈魂是架子和叉子。公路車的靈魂是架子。山地車要把3000塊分給2個靈魂，這樣說來顯然要比配3000的公路要困難一點。還是先說架子，說起架子就不得不說車的尺寸，因為配好的車的尺寸，會影響以后的使用有影響。尺寸可以參照以下的3個大標準：

1.你可以將龍頭及座墊提起來，看看其高度是否正在齊腰部。

2.當踏板踩到底時，大腿與小腿必須幾乎伸直。

3.當你站立在上管上面的時候，上管到你下褲檔的高度應當最少保持8cm以上。

當然最好的選擇還是去車行問問老板和老鳥，他們會對你的身高和體重給你一個很好的建議，你一定要充分信任老鳥的話，他們說買16（17）的架子，你就一定不要買18（19）的架子。

車架正解：

可以選擇Giant的東西：XTC3 的架子（價格稍低）、ATX7的架子（價格6XX）、或者ATX8（價格稍高）。這幾個架子都很有代表性，是3000以內的預算可以配置下來的東西。

可以選擇MOSSO的東西：強烈的推薦MOSSO的架子（價格6XX）。但請注意要選07款的架子，06的架子是不能選的，他們的區別在與06的下管是硬骨科07的是整體下管，相信老鳥都會告訴你這些的。重量很輕，也很結實，沒有誰敢說在6XX的架子里面MOSSO的和GIANT的架子誰就是要好一點。那樣一定會被大家淹死掉的。

對與大體重的同志：例如0.1，這種同志首先考慮的就是結實問題。建議用merida的架子，選擇也有很多個，但價格相對會高一點，可以選擇的有miami和 pro（價格7XX——9XX）。這兩個東西都是很好的，9XX可以買到號稱歐版的架子。那個東西從各方面都要比其他7XX產品看著做工到局部管材設計都要好點。

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要選什么是自己的事情，就以上的幾個選擇是正解。看自己喜歡什么就選什么好了。也可能有人要選TERM（價格16XX——18XX）的。那是個人愛好，但預算一定會超，要不就得選很差的東西。同時還可以再推薦一個XTC（價格13XX）的架子。

哈哈。不過大家最好還是老老實實的選6XX的架子好了。以上說的這些架子都是合金鋁的架子。不建議考慮其他的架子。

架子我說的很簡單，因為對新手配車來說，知道以上的就足夠。例如ATX7比MOSSO的長途使用效果要好點。MOSSO又分上走線和下走線的區別。這些是深一點的區別，小鳥可以自己多查點。不想費那個力，隨便選就可以了。

前叉正解：建議買3XX-4XX的叉子。這個問題更簡單。叉子的品牌更是有很多的選擇，老鳥都會告訴你3XX和1XXX的叉子一定有區別。但這種區別又不是很大。買個質量好點的彈簧叉子，注意擦擦灰。再上點油，會越來越好用。這里不做牌子的選擇，配的時候找個老鳥帶你去好了。防止做廣告的嫌疑。叉子是個很復雜的餓問題，并且和使用也有很大的關系。試想天天走平路和天天飛1米高的坎就是有區別的。所以大家不要以個人的例子舉例。（歡迎大家對我上面所寫的這段話做無聊得拍磚，雞蛋里面原來沒有骨頭，可是誰能保證孵出來的小雞也沒有骨頭呢）

剎車系統：可以選碟剎，建議還是上V剎。碟剎的外型很COOL，并且相對其他的剎車來說很貴，就以為碟剎一定很好，非碟剎不買。這種盲目消費的最終結果就是資金和精力的大量浪費。

碟剎：一般價格都高。便宜的碟剎連軸， 2XX就可以買到的。一般的能保證使用的價格也在5XX左右（不連軸）。重量還很重。個人不太喜歡碟剎，調碟剎是個技術活，不好調-教。唯一的優點就是外形很cool，適應的天氣狀況比較好，因為V剎可能受雨水的作用，降低性能，碟剎不容易受天氣影響。聽有人說，有新手買了個800的車車，用的就是碟剎，才騎了幾公里，一個很緊急的剎車后，碟片全部扭曲，車無法前進。所以告誡上碟剎的朋友，碟剎一定要買個好點的。那是你的生命之碟啊。

V剎：不是說V剎就是比碟剎好，而是V剎的價格便宜，重量輕，使用費用低，好調-教，性

能也還不錯，與碟剎相比v剎是橡皮做的有彈性，更容易操控，相對不容易抱死。買個100+的V剎和500的碟剎使用效果是差不多。特別喜歡碟剎的不準來拍磚啊！

建議大家買價格100的V剎好了。便宜并好用著，就算以后換了也不心痛。有AVID（建議選5系列，當然價格可能貴點）和小日本的可以選。看自己喜歡。剎車V剎和碟剎的選擇對整個車的配置預算有很大的影響。所以特別放到前面來說。對想省米的人來說就選V剎沒錯的。選V剎最后的結果就是能有很好的使用效果和便宜的價格。

（歡迎大家對我上面所寫的這段話做無聊得拍磚，雞蛋里面原來沒有骨頭，可是誰能保證孵出來的小雞也沒有骨頭呢）

變速系統：這是個很受大家關注的問題。但真-相只有一個。對新手而言如何分辨選擇變速系統呢？先看看下面這個關于變速系統的介紹：

變速變數系統現在可以選擇的大致只有shimano和sram兩個品牌，其他的不是沒有，只不過國內很少見到。由于shimano發明了sis技術，主要是指其獨特設計的飛輪。大家仔細觀察shimano的飛輪會發現，他齒片的每一個齒的形狀不是一樣的，而是有高有低，有的像崩掉一塊，有的特別薄好像只有半片。正是這種獨特的形狀，使的變速過程中鏈條在滿負荷的情況下可以順利的從一個齒片到另一個齒篇。也是由于shimano的這個專利，使得他一下子坐上了龍頭老大的位置。一直到后來shimano開始同意單獨發售飛輪，才使得其他廠商可以突破這個技術障礙。通常在裝車的時候一個很大的選擇就是后飛用幾速的。飛輪、后撥鏈器、變速撥桿3者是統一的，購買時必須要匹配。目前9速的后飛成為了主流。deore以上級別都用了9速的系統。速度多有什么好處呢？就和汽車排擋一樣。可以在不同速度下保證最大的輸出功率。細膩的齒輪比變化，可以更好的發揮你的體力，隨時騎在最適合的頻率和速度上。在公路車，甚至已經開始使用3*10共30個檔次的齒輪比變化。另一個最多見的就是8speed的系統。很多老款的零件以及入門級的都使用8速的后飛。8速最大的好處就是經濟實惠。對于山地車來說，細膩的變速并不是非常重要的要求，因為山地車的地形變化大，更寬的變速范圍更重要一些。一般8速的也都可以達到11齒到30齒的范圍了。

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在變速系統的搭配上，同樣變速級數的零件搭配肯定沒問題，而不同系列型號的搭配就要注意兼容，一般來說9速的系統不能使用8速系統的鏈條，撥鏈器有可能可以使用，最好避免，應為9速系統的齒片、鏈條等都是超薄的。而7速和8速的兼容性就好很多。選擇零件的范圍也大很多。

SHIMANO個等級套件的詳細區別

截至現在（2017年2月）SHIMANO各等級套件的型號為

山地：TOURNEY；ALTUS；Acera(M340)；ALIVIO(M410)；Deore(M530 碟剎為M535)；Deore LX(M580 碟剎為M585)；Deore XT(M760 碟剎為M765)；XTR(M970 碟剎為M975)；另外還有HONE(M600；SAINT(M800)

公路用套件：2200，SORA(3300)，TIAGRA(4500)，105(5600)，Ultegra(6600)，DURA-ACE(7800) 詳細比較只討論這些最新的型號，從每個零件的細節開始比較，看完了就會明白，各個等級到底差在哪里。

山地： TOURNEY嚴格來說不算完整的一套套件，它的定位是入門運動支持6/7速 Acera和ALTUS沒有顯著的區別，價格也相差很小，可以簡單的理解為同一層次，Acera主要配置8速，而Acera和ALTUS主要配置7速（其實他們都可以同時兼容7速和8速），相對TOURNEY來說，增加了8速的支持， Acera的后撥連接銷其中有一個軸套上有氟涂層，阻力更小更耐磨些。

ALIVIO同為8速套件，現在的M410已經是很完整的套件，除了含有Acera的特性，相對Acera高級之處在于

1.后撥使用了寬連接，有兩個連接銷采用了氟涂層

2.前撥使用了寬連接

3.變速手柄的形式從Acera和ALTUS的EZ FIRE PLUS變為了更高級的RAPIDFIRE PLUS

4.曲柄開始采用OCTALINK花鍵連接

5.這個等級的花鼓開始使用鋁快拆

6.配套的HG50飛輪鍍鉻

Deore 從Deore開始，全部采用了MEGA 9系統，全為9速了，Deore除了含有ALIVIO的特性，相對ALIVIO的高級之處在于

1.后撥導輪使用不銹鋼螺釘，鉻化鋼軸承，接片樞軸有O型環密封，并且開始采用低位標準型設計

2.花鼓軸擋采用超級拋光，軸碗采用滾筒拋光，雙層迷宮密封

3.9速HG飛輪 HG50-9采用鍍鎳鋼材質

4.M530和M535的手柄都采用了雙控手柄

5.前撥連接鋼鍍鋅，鏈罩為鋼鍍鉻

6.曲柄采用中空HOLLOW TECH一代技術曲柄，OCTALINK八角花鍵連接，不銹鋼螺絲。大齒片和中齒片為鋁材質，小齒片為鋼材質，曲柄臂為鋁材質

7.HG53鏈條使用灰色/棕色鋼材質

Deore LX 除了含有Deore的特性，相對Deore的高級之處在于

1.后撥材質更硬更薄些，相應的采用了靜電著色

2.花鼓軸碗采用非滾筒拋光

3.M580飛輪采用了珍珠白處理的鋼材質

4.HG73鏈條采用了灰色/灰色鋼材質

5.曲柄采用了一體式中軸和HOLLOW TECH II中空二代技術，曲柄臂為鍛造鋁材質

Deore XT 除了含有Deore LX的特性，相對Deore LX高級之處在于

1.后撥張力輪采用密封軸承，接片樞軸雙O型環密封，導板樞軸也有O型環密封，4個連接銷全部有氟涂層，內外導板全部采用鋁材質。

2.曲柄臂采用高硬度鍛造鋁，大齒片采用7075鋁材質切削，中齒片和小齒片都是高硬鋁，螺釘全為鋁材質

3.飛輪采用合金支架

XTR除了含有Deore XT的特性，相對于XT的高級之處在于

1.XTR全新改款，M970多處大變動，詳見隨處可見的M970介紹，這里就不重復了。

2.后撥的導輪和張力輪全部采用密封軸承，各連接都采用超硬冷鑄鋁，陽極電鍍著色

3.花鼓的檔和碗全部采用超級拋光，并且使用不銹鋼滾珠，花鼓殼使用高硬鋁，M970/975新改進后花鼓密封，新型4棘爪間隙更小，軸心使用鈦合金。

4.飛輪采用超硬合金支架，最大4片齒片為鈦合金

5.7701鏈條采用鍍鋅合金材質

6.曲柄采用超硬冷鑄鋁，大齒片和小齒片是7075鋁切削，中齒片為鈦合金符合材料，螺絲全部超硬鋁

運動自行車的零配件無論是在使用設計上還是在搭配上都具有很強的針對性，涉及其中的原理和細節部分完全可以成為一門學問。但是有一個不變的準則：適合自己。如果不適合自己，那么無論是多么高檔的零件，都不能發揮它的原有的作用。很遺憾，在全世界的運動自行車上面，裝的最多的就是一個小日本公司—shimano禧馬諾---生產的零部件，這個公司也奇怪，從來不產整車和車架及前叉一類的東西，只做除此之外的其他自行車零件，比如變速、傳動和剎車系統。

在2000——3000的車當中。變速系統正解為ALIVIO套件：8速，包括：指撥（帶剎把，可以省去買剎把的錢）、前撥、后撥。也能選擇一個可支持9速的后撥，選Deore或者Deore LX。因為有老鳥說，用一個9速的后撥，等以后升級的時候就可以不用換后撥了。可是個人覺得以后換9速的東西，要換的東西還是很多的。牙盤啊、飛輪、鏈條，所以建議大家不要自己再動腦筋配置，廠家都給你安排好，況且ALIVIO的后撥也不是很貴，以后換了也不會心痛。用套件也不會導致可能出現的不兼容問題，因為是同一個公司生產一般都是兼容的。所以只有唯一的一個選擇SHIMANO品牌ALIVIO型號410套件。不要再選其他的。3000的車考慮9速的東西也是可以的，但還是不建議。省下的米可以再買點其他的東西。因為騎車最主要的還是看人，而不是車。

（歡迎大家對我上面所寫的這段話做無聊得拍磚，雞蛋里面原來沒有骨頭，可是誰能保證孵出來的小雞也沒有骨頭呢）

運動系統：在公路車當中，輪子也被喻為公路車的靈魂，其實在山地車當中也是這樣的。因為車車都是靠滾得，無論什么車都要靠輪子。運動系統就包括車的中軸、前后軸、壓盤、飛輪、鏈條、鋼圈、內外胎。主要配件還是覺得可以考慮小日本SHIMANO的東西。也有人建議用其他品牌的產品，但還是覺得用小日本的比較科學。因為用它東西的人最多，也沒有什么問題。絕對是價格實惠，使用合理的東西。其他的品牌總是會有價格因素在里面。不是說用其他的不可以。

中軸：shimano UN51 或者以下的型號（更便宜的選擇也是很多，例如選VP的產品，但這個東西不容易壞，也不貴，買個好點的。還是值得）

前后軸：可以選用Deore（推薦）、Deore LX（效果更好）、 Deore XT（相當不錯的東西，就是價格有點高）的東西。還有JOY就是九裕的東西，價格和Deore XT東西差的不多，價格和性能有少許差別，這里就不詳細說了。但是推薦體重大的人用JOY的東西。Deore XT是軸承結構的。JOY是培林結構的。

花鼓就是一般說的車軸，車轱轆。 花鼓現在流行軸承的。其實我們用的花鼓一直都是軸承的-------滾珠軸承。只不過彈子，球道（軸碗軸檔）是自己組合到一起去的。而現在的稱呼的軸承花鼓，使用的是成品軸承。我也曾經迷信軸承花鼓，不過后來漸漸發現軸承花鼓并不是那么完美。至少在一些中低等檔次的花鼓上，發現軸承花鼓由于其采用的是普通的滾珠軸承，在垂直球道面方向上，表現非常好，但對于側向的壓力，因為球道是對稱設計，以中線為著力重點，所以會引起輕度的變形，表現出來就是輪子的側向受力下不穩定。我認為只有專門設計的軸承，用滾針和滾珠結合的，可能才可以比較完美的解決這個問題。例如shimano最高檔踏腳的軸承設計。我想這也許就是shimano一直還是用傳統的彈子的方案的原因吧不過以上的都是我個人的猜測阿。實際裝車時，一般以鍛煉為主的，用軸承花鼓是不會有多大問題的，反而可以延長花鼓的使用壽命阿。培林據說可以換，但JOY的內部東西還是日本的。關于軸承是很復雜的問題，這里就不多說了。大家有興趣可以自己去查資料。

壓盤：shimano 牙盤 型號m341（這個東西不容易壞，結實耐用就好）

飛輪：shimano HG508 也就是8段的飛輪

鏈條：shimano IG51

鋼圈：太陽 型號CR18 配普通不銹鋼鋼絲。騎1個月以后去校正。半年后再校一次可以保證用很長的時間。（也可以選雙星的東西）

輪胎：買一副馬牌外胎，幾乎可以適用于所有路面。再買副正新光頭胎。內胎選正新的就可以。

座位：自行車diy看來很好，其實里面有很多學問。挑選搭配不好，反而多花錢，騎的還不舒服。以下主要對于普通山地車而言，對于落山車，公路車，土坡等有不同的地方。裝車，首先挑選合適尺寸的架子很重要。這包括了選擇車架，把立鞍立把橫鞍座。 具體說，山地車架的大小尺寸寬容度大一些，相對容易挑選。 高度：以裝上輪子后，跨立車架上，上管距檔部距離一拳以上。按我的經驗十厘米的話安全感最強。因為如果用避震叉的話，這個高度會減小一些。除了高度，長度非常重要。有很多人說山地車趴著騎，太累。其實是長度不對。過長地車架會使得上身趴的過低，而手臂又往前伸，不能有效的支撐身體，所以就很累。最佳的距離是能夠使你上身和手臂的夾角成90度或稍小。當然稍大一些也可以，但肯定會累一些的。這樣腰和手臂都不容易疲勞。至于車架長度的調整可以通過合適長度的把立調節，以及不同寬度的把橫。第三個就是鞍座的位置。鞍座前后調節也可以改善車架的長度。但是對這個調節的作用顯然對腹部和腰部的調節作用更大。舒適與否很大程度取決于鞍座的位置。太靠后的鞍座（比如用一些向后延伸的座管）會使得腿和腰過于折疊，一方面腰部容易疼痛，一方面不容易用力。而將鞍座的前端向后離中軸10厘米時比較舒服的位置。跑長途可以稍微前移一點。在車架方面，除了上面主要的，還有一些小細節。比如鞍座的形狀，車把的類型鞍座的形狀：有人以為寬大柔軟的舒服。其實不然。不是越軟越好。過軟的坐墊會讓你的pp陷進去，到時候pp就磨的痛痛的了。不然也會把小dd壓得麻麻的。這些就是太軟的坐墊惹的禍。還有鞍座的角度。按照書上說是水平比較好。其實稍微向前傾斜，前端稍向下會更好。利用坐骨支撐pp,而不是整個pp壓在坐墊上。我的坐墊就是看上去非常小，而且有點硬的那種。不過卻很舒服，很少pp痛。還有車把的類型。主要兩種。直把：適合裝上付把，跑長途，以及林間穿越。 是經典的山地穿越類型。燕把：適合復雜的地形，對車把控制能力要求高的場合。但是對于燕把，一般寬度都比較大，對于身材矮小一些的是個難度，很可能用直把會更舒服。而且上坡、發力以及長時間騎行手部姿勢的調整和休息比不上直把+付把。

1.買個100+的座位。對男孩而言，這很重要。對女孩而言需要注意的一點就是買個相對更寬一些的座位。因為骨骼關系，更寬的座位，對身體的支撐更好。

2.像立把、橫把、副把、坐桿、受價格限制。用普通的就可以了，這里所說的普通是不用選超輕的東西，超輕的東西還是貴的。價格當然還是在幾十塊一樣，比街邊小攤上是要貴一點。

3.買個40——100的腳蹬，不贊成上PD（自鎖踏板）或者打蛋器，或許現在有很多的人都在用上面我所說的那兩個東西。上了那個東西，以后就得穿騎行鞋，會摔跤。但有人說過，我玩DH（速度下降）用自鎖早死了。誰能保證在越野的過程中沒有危險，當危險來臨的時候，腳依然和單車連在一起不能分開，自己不能對自己安全起到保護作用的時候。哈哈個人怕死，還是覺得不要上PD。在騎車的過程中有時候覺得有PD的確要好，但出于安全。還是不要用了。我不相信自己。對于這個2000——3000的預算。推薦VP這個品牌的PD踏板。價格要低一些1XX。

4.這是個很重要的問題。頭盔、頭盔、頭盔、頭盔、頭盔是保證生命的東西，一定要戴著，還有手套，推薦戴。還有騎行服，騎行褲。

車裝好以后就是保養和一般的適用問題了：

所有的軸承絕對不要去動。哪怕是加潤滑油也是不要的。注意愛護，最好避免高壓水沖洗。需要清潔的是鏈條，壓盤，飛輪，清潔這些還是很花功夫的，大家慢慢練。用布浸漬煤油（俗名水火油）擦拭就可以。鏈條最好要有洗鏈器，否則清洗起來很麻煩。洗鏈器可以租借，或者幾個人拼錢買一個。可以給鏈條上清機油，或者專業潤滑油。少量，上油也很重要。上油的方法，自己去查。

如何選擇適當的山地車 [篇2]

1.車架

第一步就是車架了，車架如同人的骨架，重要性不言而喻。有關這方面的文章很多，還有各式各樣的計算公式。這里提到的是我個人的理解和體會。

一般廠商都會提供車架的幾何尺寸圖

有關山地車架尺寸，有人看重水平上管長度(tt值)。也有人著眼立管的cc值或ct值。沒錯，這些數據都很重要，但不是第一位要考慮的因素。

挑選山地車架的第一要素是叫standover height的概念。它是個什么概念呢？它指的是你跨騎在車上時，從地面到車架上管(胯部正下方那一點)頂部的距離。對應的一個概念是standover height clearance，指的就是你的胯部到上管頂部的空隙距離，也叫安全距離。保持跨下有一定的安全距離是很重要的，理解也容易，因為山地車不是在平坦的路面騎行的，摔車是很正常的事。當要失去控制的時候，大家都會迅速的伸腳支撐路面試圖不要摔倒，如果沒有一定的安全距離，這時車架的上管就可能會傷到跨部，后果可想而知。

有一個簡單的看車架的standover height是否太大的方法。穿上你騎行時用的鞋，跨騎在車上，在你腳后跟的位置進行彈跳，如果你的胯部能碰到車架，那么這車架對你來說就太大了。

當然，僅僅達到碰不到是不夠的，那么多大的安全距離算合適呢？這方面的標準也很多，和你的騎行環境也有關系，這里只列出其中一種，有一定的上下浮動是可以的：

如果你只在平整的路面騎行，從不進行off-road的騎行，安全距離最小可以是2英寸(5cm)；

如果你有不平整的路面，最小應該是3英寸(7.5cm)；

越野以上的話，至少應該是4英寸(10cm)，或者更大。

實際上不一定要達到這么嚴格，尤其對于一些個頭較小的車友來說，要找那么小的車架有時是很難的。而且同一個車架，使用不同行程的避震前叉，不同寬度的輪胎，都會影響到這個值。我個人認為，保持個6cm左右的下限是可以接受的，雖然不那么完美。必要時，可能需要犧牲大行程前叉和肥胎的選擇，不過對于標準的xc而言，對前叉行程和輪胎的寬度要求本來就不是很大。

按上述標準選擇的車架，你可能會覺得小，其實是很正常的，你覺得小那是因為以前的大了。有人說山地車架要比一般的車架小兩三號，就是同一個道理。

這個時候，你再來考慮車架的tt值、ct值和cc值，你會發現它們都在合理的范圍內，至少不會大。有人說，按這個標準的架子太小了，需要把座桿拔得老高，擔心會不會斷裂。其實，由于山地車架基本都是壓縮架，座桿都需要較長，市面上35cm、41cm長度的座桿很多就是這個原因，長度增加意味重量增加，在對重量克克計較的自行車上，可以縮短的話，決沒人愿意加長的，廠家不是傻瓜。只要不超過它的安全線，體重不超過設計規格，那就不應該有問題，當然質量不過關的產品不在討論之列。

立管同尺寸的車架，上管尺寸是不完全相同的，也就是tt值不同，那么該選擇多大的tt值呢？這個跟把立的長度有關，需要接合下面關于把立選擇部分進行。

尺寸是選擇車架的第一步，接下來才應該涉及車架材料、車架品牌、車架價格、硬尾軟尾等方面。有關這些方面，可接合自己的喜好和承受能力進行選擇。切忌本末倒置，要知道，無論多貴多漂亮的車架，如果尺寸于你不合適，那又有什么用呢？我們買它是拿來運動的，給我們帶來健康的。當然，買來收藏那是另一回事。

2.把立

把立，也就是俗稱的龍頭，把立主要的參數有長度(沿著把立桿從中心到中心的長度)、角度、能否正反裝等。

把立和車架搭配起來，一起構成了總上管長度。注意該長度不一定等于“車架上管tt值＋把立長度”，因為把立有角度的存在，而且正反裝會導致不同的高度，從而影響整個上管長度，實際還需要測量來獲得。

在車架standover確定后，總上管長度應該就是尺寸中最需要琢磨的參數了。這個長度多少算合適呢？一方面取決于你的身體尺寸，另一方面取決于使用方式。下面慢慢敘述：

首先不能太短，要保證上半身可以完美的伸展，沒有縮成一團的感覺；要保證車把和你的膝蓋有一定的安全距離，即使在站立踩踏時，膝蓋也不會撞到車把。這算是一個底線吧。

其次，看使用方式。總上管越長，上身就越伸展，越容易發力，但帶來的問題就是重心前移，操控性能下降。相反，上管較短時，你就能夠挺直上身，獲得良好的操控性和視野，當然發力就沒那么自如了。除了水平方面的長度，在垂直方面，把立和座墊的高度差同樣有影響。座墊高度相對是容易確定的(后面會涉及)，把立可以通過使用前叉墊環，甚至反裝來調整和座墊的高度差。把立越低，越容易發力，操控性也越差，對脖子和手臂的壓力也越大；反過來則剛好相反。

綜上，確定上管長度，依賴于很多因素。也許你覺得很抽象，仍然不知如何下手，沒錯，事實確實如此，對于初學者來說更是如此！盡管有各種各樣的計算公式，但從來沒有哪個公式能適用于所有人，只相信公式純粹是機械和教條。那怎么辦呢？不少老手都習慣用一個詞：舒服。憑感覺，怎么舒服怎么來！這話說起來容易，但對初學者來說毫無意義！我們知道，人是一種適應力很強的動物，開始不舒服的姿勢，適應后也會舒服的；開始很舒服的姿勢，不一定就是尺寸合適的姿勢。所以，跟初學者談舒服，說了等于沒說，這是需要在一定的騎行經驗基礎上才談得上的。

那總得有個解決方法啊？不得已，雖然不能依賴計算公式，但是，對初學者而言，我個人覺得，還是得從公式入手，機械就機械吧，就機械這么一次，好歹是一個起點啊！這里列出其中一種公式：

測量數據t：水平站立，襠部到鎖骨之間v字槽底部的距離。如圖：

測量數據a：水平站立，平伸手臂、掌心向前，測量從虎口到肋骨所在平面的距離。如圖：

上管總長度＝(t＋a)/2＋8。

很明顯，這個公式是有缺陷的，主要就是那個數字8。該公式根據人的上身長度、手臂長度和一個調整值(數字8)來獲得上管總長度，思路本沒錯，但顯然，不同身材所需的調整值應該是不同的，一個簡單的固定值8當然沒有說服力。

之所以采用這個有問題的公式，僅僅是為初學者提供一個基點，實屬無奈之舉。初學者可以此開始，隨著騎行經驗的積累和交流，再根據自己的情況進行調整。

至此，解決了一個大問題，但還沒完。在總上管長度確定之后，下一步就需要琢磨車架和把立如何搭配來構成總長度的問題了。

同樣與騎行方式有關。長把立短車架的組合，使得重心相對前移，有利于爬坡，尤其爬陡坡時有助于壓住車頭，防止前輪翹起，但同時降低了下坡性能。短把立長車架的組合則剛好相反。

不過，就xc而言，勝敗的關鍵在爬坡，而不是平路沖刺及下坡技巧，所以使用長把立還是大有人在。對于業余人士而言，我們需要一個能兼顧上坡和下坡的折中點。這個長度是多少呢？引用一個數據：100－125mm左右，把立長度在這個范圍比較合適。

至于把立角度，則根據你需要的座墊把立高度差來選擇。對于初學者而言，可以先把座墊和把立調到同一高度，之后根據自己的需要和身體柔韌程度慢慢調整。不要立馬像專業車手那樣把車把調得很低。心急吃不了熱豆腐，慢慢來吧！

在通過墊環已經無法調低把立時，可以將把立反裝，這樣還能降低點距離，當然，前提是這個把立的角度不是零，而且可以反裝！

這些問題確定后，車架的tt值范圍也就可以定了。車架、把立，兩者要接合起來一起挑選。

3.曲柄長度

老實說，對曲柄長度我了解不是很多，只知道身高(腿長)的用長點的曲柄，個矮(腿短)的用短點的曲柄，頻率型的車手也可以選擇較短的曲柄。雖然有不少公式，根據跨長(腿長)推算出合適的曲柄長度，但是意義不大，因為在國內，能買到的產品基本都是170～175mm這個范圍內的，選擇余地很小。

所以，個高的朋友可以試試175的曲柄，一般的朋友就從170開始吧，以后根據自己的情況(頻率型/力量型)再進行調整。但個矮(腿短)的朋友，嘗試長曲柄時還是要慎重些，因為過長的曲柄，會使膝蓋彎曲程度過大，時間長了恐怕不利。

4.座墊

俗話說：“一分錢一分貨”，但在座墊的選擇上，這句話失去了作用，貴的座墊不一定就適合，便宜的座墊不見得就難受。沒辦法，誰讓我們的屁股都不一樣呢？所以，選擇座墊最好是當場試騎，沒條件的話也只有多多試驗了。

雖然沒有好的方法幫助挑選，但不能因此放松對座墊的要求。由于座墊的特殊性，長久以來，一直是自行車反對者們的矛頭所在，雖然有些混淆視聽，但也從側面說明了不合適座墊可能會帶來的后果。

對于初學者而言，在挑選座墊時要注意的是，不要一味的以舒服為標準。舒服往往與效率是成反比的，舒服有時也與健康背道而馳，正所謂“生于憂患，死于安樂”。開始可以選擇中等硬度、中等寬度的座墊，一開始可能會不舒服，但前面說過，人是適應力很強的動物，經過一段時間可能就適應了。有體驗以后再根據自己的情況，挑選更合適的座墊。

5.踏板

踏板方面的內容不是很多，要注意的是正確的蹬踏位置，要用前腳掌來蹬，而不是腳心。至于有些用腳心蹬踏有助于按摩穴位之類的說法，跟養生有關，這里談的是運動，是不同的。有條件的使用專用的騎行鞋，這類鞋底比較硬，有利于力量的傳遞，不要穿鞋底太軟的鞋騎車。

踏板分普通踏板和自鎖踏板，自鎖踏板需要搭配專門的騎行鞋才能使用。

讓初學者一來就上自鎖，是需要勇氣的；不過自鎖的優越性又那么誘人，尤其可以校正初學者不合理的蹬踏習慣。為此，折中的方案是使用兩用腳踏，也就是一面帶鎖一面沒有，可以兼顧兩種需要，用來入門比較合適，當然性能上就要損失些了。好在這種腳踏不算太貴，熟練以后可以選擇更專業的腳踏。

6.車把

車把有兩種，直把和燕把。由于xc比賽以爬坡為主，所以直把使用比較廣泛，使用燕把的也多是角度較小的小燕把。當然，我們業余人士不一定要照搬專業比賽的做法，這個可根據自己的喜好選擇，有條件多感受下不同車把的區別，選擇自己合適的。

車把都有長度。一般來說，窄的車把容易發力，但操控不佳；寬的剛好相反。別看歐美專業車手人高馬大的，往往還嫌標準車把太寬，截短不說，兩邊還裝上副把，這跟xc爬坡為主有很大關系。當然，這么說，不是要初學者跟風去截把，我們需要折中，同時也說明標準寬度的車把是足夠使用了，沒必要刻意去找更長的車把。

另外，可以的話，盡量裝上副把，它可以在爬坡的時候給你巨大的幫助，摔車的時候還能起到一定的保護作用。對于初學者來說，沒必要在重量上太計較。

7.前叉

前叉在一輛xc中，算是科技含量數一數二的部件了，地位非常重要。在這里對具體的技術細節不做討論，還是圍繞尺寸這個主題來敘述。

當車架廠商把車架造出來后，對應著車架的幾何尺寸(可參看車架部分那張幾何圖)，前叉的長度也就是一個常值了。這里的長度是指前叉的叉肩到輪軸心的距離，即英文中的axle to race的距離。我們知道車架有不同的尺寸，而前叉是沒有的，就一個尺寸。所以前叉長度的變化，影響的是全部的車架。

各個品牌車架的角度基本是一致的，因為這是科學研究的結果，不是廠商自個隨意捏造的，比如立管角度73，頭管角度71等，不同尺寸的車架會有一定的上下浮動。為了維持車架這個角度，前叉的長度就不能太長和太短。但由于避震前叉的長度是可變化的，加上sag(預壓)的存在(即擺放時和人坐在上面時前叉的長度是不一樣的，不同體重的人影響的長度也是不同的)，所以前叉的長度不容易獲得一個定值，不過范圍應該在44－46cm之間，上浮不會太大。對應到具體的xc叉，基本上是那些行程80左右的產品，如rockshox的sid，fox的80系列等。

不少人偏愛大行程的前叉，確實，長行程可以提高我們的通過能力，下坡也更有樂趣。但大行程前叉帶來的問題是車架角度的變化和車首高度的增加，從而降低了爬坡性能。這也是為什么在爬坡為主的xc比賽中，使用的都是清一色的短行程前叉的緣故。當然我們業余人士不一定就要按這個標準去做，可以適當的使用稍長的產品，只是不要太離譜就行。

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