旗袍與西裝職場故事（精選6篇）

　　無論是身處學校還是步入社會，大家對故事都再熟悉不過了吧，故事是指一種文學體裁，通過敘述的方式講述一個帶有寓意的事件或陳述一件往事。還是對故事一籌莫展嗎？下面是小編精心整理的旗袍與西裝職場故事，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　旗袍與西裝職場故事 1

　　旗袍是上世紀20年代至40年代女性服裝的主流，一統天下凡30年許。

　　說到旗袍，其實并非完全發源于滿族的旗裝。旗裝婦女的袍子較為寬大平直，旁邊不開衩，幾乎沒有腰身，質地也為較厚重的棉織物或真絲織物。滿族婦女著旗袍時內穿褲裝，可稍許露出褲裝的褲腳，褲腳可沿邊織繡花樣、滾邊，下穿花盆底鞋。20年代初，在上襖下裙服裝流行之末路時，旗袍悄然興起。與其說它是在滿族原有旗裝的基礎上做了大膽的改良，毋寧說是一次十分了不起的女性服裝革命。旗袍得以躋身于世界服裝行列，成為具有鮮明特色的東方女裝。

　　民國時代的旗袍應該說對清代的旗裝沒有直接的繼承性，而是另起爐灶的新式女裝。雖也是長袍式的上下一體服裝，但合體收腰，體現了女性形體的自然美，突出了女性形體的曲線和窈窕身段。所用材質相對于滿族長袍也更為廣泛，一反原有的厚重臃腫，凡是一切素色或印花織物都能作為旗袍的選材。更為突出的一點是旗袍內不穿長褲，取而代之的是絲襪、線襪和內褲。質地薄透的'旗袍內要穿白色襯裙，襯裙也鑲有白色的花邊。如此，腿的修長和線條也能在旗袍的開衩處有所展現。

　　在近30年的時間中，旗袍的樣式千變萬化，尤其在袖子的長短、領子的高矮、下擺的尺寸、開衩的高低上進退無常。20年代中，受到西式服裝的影響，旗袍的長短多在膝蓋部，兩邊的開衩卻不大。到了30年代初，突然流行長旗袍，到了30年代中期，甚至長到腳面，被戲稱為“掃地旗袍”。與此同時，其袖長也從肘部逐漸往上，最后短至肩下二寸許，甚至無袖。到了40年代中，下擺則又漸縮至膝蓋了。50年代，大陸雖很少有人穿旗袍，可是香港、臺灣的旗袍曾一度縮至膝蓋以上，當時夏夢、林黛等影星穿著的已是這類旗袍了。至于領口，一直是從高向低發展的，先高至頜下，后逐漸變低，甚至出現了無領旗袍。

　　30年代是旗袍最為燦爛輝煌的時期，樣式完美成熟，也堪稱旗袍定型經典之作的最終完成期，此后幾十年旗袍的發展基本沒有超出這一定型的窠臼。而旗袍從20年代到40年代，一直是中國婦女的主流服裝，從家庭婦女、職業女性、女工到知識女性，旗袍都是最莊重、最得體的選擇。40年代初，特別流行在旗袍外加一件西式短外衣，可以是薄呢料制成，也可以是毛線織就。

　　旗袍在大陸退出歷史舞臺的時間嚴格講并不是在1949年以后，雖然1949年后由于對革命的狂熱和來自解放區女干部服的影響，旗袍走向衰落，但直到60年代初，也并未完全消失。在此期間，尤其是在1956年，曾出現一段曇花一現的短暫恢復期，如在1956年的《新觀察》雜志上曾登載過一張《媽媽，到那邊去》的照片，社會影響極其強烈。照片中的“媽媽”身著剪裁得體的旗袍，下擺一角被春風吹起，左手被孩子牽扯，右手中的太陽傘也被風吹得低垂。整個畫面構圖新穎，不落俗套。最為顯眼的就是那身旗袍，充分展現了一位少婦莊靜嫻淑、溫文爾雅的氣質。當時的《人民畫報》也以大量的照片反映了年輕婦女開始量身定做旗袍的情景。好景不長，1957年，《媽媽，到那邊去》就遭到猛烈的批判，謂照片中的婦女是典型的“資產階級少奶奶”，是在表現“資產階級生活方式”。于是旗袍漸漸淡出了人們的生活，偶有穿旗袍的婦女，也是廢物利用，在家里穿穿，不再是時裝了。

　　民國時代旗袍樣式領風氣之先的當屬上海。《良友》畫報封面上的名媛大都在無形中做了時裝旗袍的模特，畫報一經發行，旗袍式樣會不脛而走，立時成為社會上爭相模仿的對象。此外，滬上舞女的旗袍也是引領潮流的晴雨表，因其身份特殊，一般婦女雖心向往之，卻又不敢直接照搬，于是就在其基礎上略做修改，成為時裝。30年代中，一度提倡“新生活運動”，反對當時流行的無袖旗袍，認為它過于暴露而有傷風化，這在上海雖并無太大的影響，但時任北平市長的袁良卻是十分積極，竟親自到中山公園大門口去捉拿穿無袖旗袍的女性，惹得議論紛紛，這也是關于當時旗袍的一段公案。

　　說到男性的西裝，從白化文前輩援引的清末筆記小說中已可見，清光緒時已經傳入并有人穿著。白先生分析得很對，即一是從日本輾轉傳入，一是從歐洲直接傳入。彼時從日本傳入的較為蹩腳，而上海和北京東交民巷洋服店的卻相對正宗。北京較為保守，又加上庚子事變的影響，穿洋服有“假洋鬼子”之嫌，穿西裝的人極為罕見。西裝在上海流行多是在民國初，在北京則要晚一些。

　　相對女裝而言，男性的西服變化不是太大，但西服內的襯衫卻幾經波折，先是立領小翻角，后來流行圓角，最后才是尖角襯衫。直到近年，服裝的多元化，使得方角、尖角并存。西服在中國流行伊始，就多是三件套，在上衣和長褲之外多了一件同樣料子的背心（馬甲），當時也叫西服坎肩。正裝一般就是三件套，不穿背心的多為平時便裝。男性西服在20至40年代是所謂高尚人士必須置備的衣裳，尤其是在上海，一個小職員，也需置辦兩三套西裝，否則會被人看不起，無法出場面。當時一套西裝價格不菲，因此有人嘲笑上海人道：“不怕賊來偷，就怕掉河里。”

　　白色西裝多為時尚男性所喜愛，但略顯輕浮，如果上衣胸袋上再飾以鮮艷的手帕，則更有些造作之感。一身白色西裝要配上白色或棕色白色相間的皮鞋，絕對不能配以黑色皮鞋。

　　關于西裝褲腳挽不挽邊的問題，并非出于個人所好。早先的西裝褲腳沒有不挽邊的，只是到了1941年太平洋戰爭爆發，美國正式參戰，才做出明令，節約一寸料子，支援二戰。于是西裝褲子隨之流行不挽邊的樣式。直到50年代初，才又恢復了挽褲腳的樣式。

　　三四十年代中國人穿西裝的水平絕對不落后于歐美，無論是流行的速度，穿著的得體，還是領帶或領結的打法，完全沒有東施效顰的嫌疑。領帶與西裝顏色的搭配也能符合審美要求，反差既不過于強烈，也不會順色。袖長合度，襯衣的袖口略長出衣袖，遠比我們80年代初恢復穿西裝時，袖長竟到了指關節要得體多了。40年代末，好萊塢影片如《魂斷藍橋》《鴛夢重溫》等上演時，中國男人的西裝基本上能與之同步。

　　上下裝不同質地、顏色的休閑西裝也流行于40年代，上裝多為粗花呢，襯衫可有色彩，甚至不打領帶。

　　旗袍與西裝職場故事 2

　　林薇第一次穿旗袍上班那天，行政總監盯著她盤扣上的金線看了足足五秒。作為百年綢緞莊的第三代傳人，她放棄了家族生意，擠進這家快消品外企做品牌策劃。會議室里，當她展開以 "宋錦元素" 為核心的新品包裝方案時，英國籍總監突然打斷："林小姐，我們需要的'是國際化視覺，不是博物館展品。"

　　午休時，林薇在茶水間撞見穿香奈兒套裝的市場部經理陳曼。"你這旗袍料子是真絲重緞吧？" 陳曼指尖劃過她袖口的滾邊，"我外婆也有件民國旗袍，壓箱底三十年了。" 兩周后，陳曼負責的國際品牌聯名項目遇阻，外方突然要求加入東方元素。林薇的旗袍被陳曼拍了照發給外方，第二天對方回復："就按這位女士的服裝美學來做。"

　　項目慶功宴上，林薇換上鑲珍珠的改良旗袍。陳曼舉著香檳走過來："其實我一直想問，穿旗袍怎么敲鍵盤？" 林薇提起袖口露出腕表："我外婆說，好綢緞要配好時辰，職場也一樣。" 如今她的辦公桌上，擺著用剩的綢緞邊角料做成的鼠標墊，金線在陽光下閃著細光。

　　旗袍與西裝職場故事 3

　　當獵頭把沈浩的簡歷遞給旗袍定制品牌 "錦云閣" 時，HR 對著他西裝革履的照片皺了眉。面試那天，沈浩特意在西裝口袋里別了枚母親繡的盤扣。董事長張老太太盯著那枚梅花盤扣看了很久："你一個學金融的，懂什么叫平裁連肩？"

　　沈浩從公文包掏出平板電腦，展示他做的市場分析："傳統旗袍客單價高、周期長，而職場女性需要可日常穿著的改良款。" 他指著自己西裝內搭的真絲旗袍襯衫："我太太每天穿這種襯衫配西裝，說比白襯衫舒服。" 三個月后，沈浩主導的 "職場旗袍" 系列上線，用彈力緞做面料，盤扣改成暗扣，袖口繡著細小的`公司 LOGO。

　　新品發布會上，張老太太穿著沈浩設計的香云紗西裝套裙致辭。臺下的沈浩摸著西裝口袋里的盤扣，想起母親曾說："盤扣要正反都能看，就像做人要表里如一。" 現在他的辦公椅背后，掛著一件繡著金融 K 線圖的旗袍馬甲，那是張老太太送他的入職禮物。

　　旗袍與西裝職場故事 4

　　廣告公司提案會上，當蘇晴展開藍印花布背景的 PPT 時，全場安靜。她對面的甲方代表 —— 那位永遠穿 Armani 西裝的李總，手指在桌面上輕輕敲擊。"蘇小姐，" 李總突然笑了，"我母親以前是南通藍印花布傳承人。"

　　蘇晴的祖父曾是布莊掌柜，她從小在染缸邊長大。為了這次競標，她把祖傳的藍印花布做成了提案手冊封面。李總翻著手冊，突然停在一頁："這個 百子圖 紋樣，和我家老宅的窗欞一樣。" 最終蘇晴的.方案勝出，代價是答應李總一個要求：給他們公司做場 "非遺美學" 培訓。

　　培訓那天，蘇晴穿著自己改良的旗袍式西裝裙，領口別著藍印花布胸針。當她教大家用藍印花布做筆記本封面時，李總舉著自己的作品說："我要把這個放在西裝口袋里，提醒自己別丟了根。" 現在蘇晴的辦公室里，藍印花布窗簾和現代極簡的辦公家具意外和諧，就像她的職業軌跡 —— 在傳統與現代間走出了自己的路。

　　旗袍與西裝職場故事 5

　　陳默第一次注意到那個穿滾邊西裝的女人，是在公司電梯里。她的西裝袖口繡著細密的金線，和他母親繡的旗袍滾邊一模一樣。后來他才知道，她是新來的法務總監秦嵐，據說在國外律所工作了十年。

　　一次項目談判，對方律師突然發難，陳默急得直冒汗。秦嵐卻不慌不忙，從文件袋里拿出份用宣紙打印的補充協議，邊緣燙著云紋金邊。"根據貴我雙方約定..." 她的`聲音像繡線一樣細密，卻帶著不容置疑的力量。談判結束后，對方律師忍不住問："秦律師，您這協議封面很特別。" 秦嵐撫平宣紙邊角："我祖母說，好契約要像好旗袍，針腳要密，料子要實。"

　　陳默后來才知道，秦嵐的祖母是上海有名的旗袍裁縫。現在他常看見秦嵐在午休時，對著電腦學刺繡軟件。她的辦公桌上，放著個用西裝面料做的針線包，里面整整齊齊插著不同型號的繡花針，就像她的人生 —— 把西方法律的嚴謹，繡進了東方智慧的底子里。

　　旗袍與西裝職場故事 6

　　金融街某投行的更衣室里，當趙琳從衣柜里拿出香云紗西裝時，新來的實習生小張驚得瞪圓了眼。"趙姐，這面料... 好像我奶奶的旗袍。" 趙琳一邊扣著盤扣式西裝紐扣，一邊笑："這是我找蘇州老師傅定制的，比羊毛西裝透氣。"

　　作為投行里少數的女性 VP，趙琳常被客戶調侃 "穿得像去喝下午茶"。直到那次飛往香港的緊急會議，她穿著香云紗西裝在暴雨中奔跑，面料居然沒怎么淋濕。同組的英國總監大衛好奇地摸了摸："這是什么神奇的`中國面料？" 趙琳趁機科普："香云紗，人稱 軟黃金 ，做西裝耐磨又挺括。"

　　現在大衛的衣柜里也多了件香云紗西裝，是趙琳幫他定制的。而趙琳的辦公室，除了金融時報，還放著本《中國傳統染織紋樣》。她常對小張說："穿什么不重要，重要的是你有沒有把自己的根穿在身上。" 每當夕陽透過百葉窗照在她的香云紗西裝上，那些細微的砂洗紋理就像流動的歷史，在現代職場的玻璃幕墻間，閃著溫潤的光。

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