單反會議拍攝技巧

　　因為室內一般來說光照條件不是太好,所以除了要用外閃之外,在單反相機的設置上還需要保證一下條件，下面為大家分享了單反會議的拍攝技巧，一起來看看吧！

　　1、應選用標準鏡頭

　　標準鏡頭的視角與人眼一致，用廣角鏡頭拍集體照時會出現透視變形現象，前排人物離鏡頭近而頭大，后排人物離鏡頭遠而頭小。因此，拍集體照不能使用廣角鏡頭。如果使用變焦鏡頭拍集體照也應選擇50毫米焦距段。

　　2、光圈和快門速度的選擇

　　集體合影的特點是：人物是靜止的且縱深大。要獲得較大的景深，一般得使用小光圈和較慢的快門速度。20～30人的合影宜用f／5.6～f／8光圈；在60～70人合影時宜用f／8～f／11光圈，在100人以上合影時宜用f／11～f／16光圈。快門速度最好不低于1／30秒，這樣可避免個別人在拍攝中突然的晃動。當然，在光線較差的情況下，為了保證有足夠的景深，只好犧牲快門速度，但一般不能低于1／8秒。

　　3、使用三腳架和快門線

　　因為拍攝集體合影需要較大的景深，所以常選用較小的光圈拍攝，這時快門速度較慢，為防止拍攝中出現“手震”，影響畫面清晰度，因此在拍照中必須使用三腳架穩定照相機。

　　4、為避免前后排遮擋，前后排梯度要大

　　拍大型集體合影時，安排隊列最好用桌椅，能使前后排更緊湊一點，以便更有效地利用景深，拍出清晰照片。隊列的安排一般是第一排坐凳子，第二排站地面，第三排站凳子，第四排站桌子，如果人還多，前面可蹲一排。

　　如果利用大樓前的石階照集體合影，人群站隊排列應注意的是，無論人多人少都必須隔一級站隊（即前后兩排之間應空一級），這樣才能避免前排遮擋了后排。

　　拍集體合影構圖很重要，不能在前排擺上過多的凳子，造成隊形細長，人物頭像很小，構圖難看。

　　一般拍集體合影第一排擺凳子的數量可用以下公式計算：

　　擺凳子數量=合影人數／5

　　例如：100人合影，擺凳子數量=100／5= 20即100人的合影，前排領導席擺20個凳子即足。

　　如果拍攝100人以上的合影，最好將桌椅以照相機為軸心擺成一個弧形，因為鏡頭最清晰的焦點平面是在以鏡頭焦點距離為半徑的圓弧上。因此，采用弧形站隊拍攝，就不會出現集體合影中常見的兩側人物不十分清晰的情況，從而保證了中間和兩側的人物都一樣清晰。

　　5、光線的選擇

　　拍集體合影以柔和的自然光為好，應盡量避免直射陽光和逆光。時間應選在上午10點至下午4點這個時段，不要在樹蔭下拍照，以防產生花臉。

　　6、焦點選擇

　　根據景深原理，鏡頭應聚焦在整個隊列縱深的前1／3處。例如：若共五排人，應將焦點對在第二排的中間人物上，這樣可更有效地利用前景深和后景深，拍出前后均清晰的集體合影。

　　7、構圖方法

　　集體合影的構圖布局要求上寬下窄留出天地，左右略留有余地而盡量充滿畫面。

　　8、拍照時注意力應集中

　　拍攝前先看看隊列中有無前排遮擋后排的情況，如有則應調整一下位置。在按動快門前舉手示意，提醒大家注意力集中，以免出現閉眼或晃動。此外，初拍集體照要避免緊張情緒，把注意力集中在準確曝光，精確聚焦以及構圖上，否則，任何小小的差錯和失誤都會造成無法挽回的損失，因為大多數集體合影是無法補拍的。

　　9、抓準黃金時間

　　實際上，我是非常喜歡在夜幕將至未至的時間拍攝夜景的。此時，華燈初上，晚霞剛隱，天空的顏色不是黑，而是帶著一抹淡淡的彩霞余光，而此時城市的夜生活已然開始，人頭涌動，好不熱鬧。

　　這時候拍攝的好處是畫面的色彩層次感強，色彩華麗，但城市的夜景也勾勒得十分恰當，十分漂亮。

　　這時候的天空肉眼看上去基本上已經算是全暗了，但因為相機的長曝光，所以你還是能看到些許的云彩和晚霞的余光。

　　10、三腳架，快門線，低ISO

　　這個不用多說了，拍夜景你一般都需要好的機位和長曝光，所以這兩樣東西是最基本的了。而在這兩樣東西的支撐下，你就沒有必要用高ISO了，畢竟低ISO的質量更好。

　　11、用RAW

　　前幾天在知乎上面看到一個問題，大意是RAW相對于直出最大的優勢是什么，如果要我來回答，具體到夜景拍攝中，三個字：白平衡。

　　RAW對白平衡的調整基本上是無損的，這在夜景中更是體現得無比明顯。大家看夜景圖片，實際上會發現一個共同點：夜景的主色調十分明顯且在畫面中占據著較大比例。

　　原因很多，主要是兩點：其一，夜間光照不強， 不足以支撐世間萬物表現出各自的色彩差異。 其二，因為長曝光的運用，會讓相對固定的色彩不斷強化。比如天空的色彩，反之，涌動的人群因為在動，在畫面停留的時間短，所以對色彩的影響要弱于天空。

　　明白了以上這一點，你就會發現拍夜景用RAW模式是多么的必要。毫不夸張的說，它可以讓一張圖片變成N張。具體的大家可以自己去試一試。

　　12、善選機位

　　我在這里介紹我經常用的幾個經典機位：

　　1.天橋

　　為什么要選天橋?相信有人已經猜到了，天橋可以很好的運用車流，而車流營造的光線正是我們需要的，車流的燈光一是可以形成一條自然的延伸線，二是可以增強畫面的色彩，比如黃色的車燈，紅色的車燈等。

　　2.水邊

　　如果你住在長江邊，如果你家在西湖邊，恭喜你，你在夜景拍攝上就比人家的基點高了一點兒。這點我就不展開講了，總之就是利用水的倒影營造夢幻夜景。水面的好處就是：其一,可以營造對稱美。 其二，可以增強畫面的整體亮度和色彩的豐富度。

　　3.人行道

　　有人說，人行道拍夜景?嗯，真的很不錯。

　　在人行道(不要太多人的)，架上三腳架，對著夜景測光，讓人從鏡頭四周走過，最后形成的效果就是“人流”與夜景的相得益彰。不過這個有一點兒難度，特別是臉皮要厚一點兒。

　　13、創意玩法

　　這個就太多了介紹幾個：

　　1.光繪

　　這個大家都知道了，不展開講了。出效果很容易，出彩啊，難!

　　2.變焦攝影

　　這個應該大家也玩得多把，選好機位是關鍵，

　　3.追焦攝影

　　夜景追焦很難的哦，一是快門時間不能過長，二是能夠迅速對焦，三是機身要穩。實際上是對機身和攝影者的要求都有。機身的話高感好，對焦系統強大，攝影者基本功要扎實。

　　14、大光圈，小光圈

　　大光圈可以擁有夢幻般的的焦外，小光圈可以獲得更久的曝光時間和星星般的點光，根據你的需要選擇光圈。

　　大光圈

　　當然，你還可以制作心形光圈，菱形光圈等。

　　心形光圈

　　還有一些最基本的我就不贅述了，先寫這些吧，有新的內容再更新吧。

　　15、拍攝時需注意6點：

　　1.保持夜晚氣氛。夜晚光值比較低，景物反差比較大，如果把天空拍得過亮，或燈光曝光過度時，都會把夜晚拍成白晝，減弱了夜晚氣氛，因此，要適當控制曝光量。拍攝時要有意識地使曝光略不足，一般按正常曝光時間減少1/3或1/2，或在路燈開啟時去拍。

　　2.保持燈光的真實效果。夜間攝影的光源主要來自燈光，用光時要表現出光線的照射效果。比如燈光近明遠暗，使用閃光燈輔助照明時，要保留這一特點。可用光圈控制閃光燈的亮度，用慢速度感受原燈光，且閃光燈發光的方向要與燈光原照射方向一致。

　　3.拍攝夜晚街景時，為了渲染車水馬龍的景象，可以用長時間曝光的方法，讓車輛的燈光在CCD上多次感光。此時，汽車的車燈，會在畫面上劃出光亮的線條。而畫面上白線條的數量和方向，可以根據構圖的要求，利用鏡頭蓋加以控制。如果車輛的行動方向符合要求時，可打開鏡頭蓋曝光；若不符合要求時，可蓋上鏡頭蓋不感光。拍攝時，把相機固定在三腳架上，蓋上鏡頭蓋，然后打開T門或B門 （B門需要鎖住）取下鏡頭蓋進行曝光。

　　4.夜間攝影可使用一次曝光或多次曝光等方法。一次曝光是用三腳架把相機固定，使用長時間曝光，用快門線控制快門的開閉。多次曝光是在一個電子文件里，進行兩次以上的曝光。拍攝室外燈光夜景時，常采用這種方法。在天空還沒有全黑時，進行第一次曝光，曝光量比正常曝光少。燈光亮了以后，進行第二次曝光。如果需要來往車燈還可進行多次曝光。在進行多次曝光時要注意不要移動三腳架，以免影像重疊。

　　5.畫面上有燈時，可加用十字濾光鏡或星光鏡，獲得光芒四射的效果，也可加用虹鏡或星女座鏡，獲得五彩繽紛的效果。

　　6.雨天的柏油馬路或光滑的地面，可以表現出建筑和燈光的倒影。如果在畫面里拍攝了海邊、河流、湖泊旁的建筑，由于水的反光，可以使岸上或周圍的燈光增加亮度，襯出景物輪廓。

　　16、拍照片的正確姿勢

　　小貼士：身體要站穩當，手指按快門用力要輕。

　　經常看到有人在拍照的時候，按下快門的瞬間因為用力過大，相機會傾斜一下，這樣拍出的照片十有八九都會不夠清晰。一個攝影愛好者應該從端相機的姿勢練起，用鼻子、前額頂住相機，左手托穩鏡頭，右手把握手柄，左手臂應該盡量貼緊身體以便得到支撐。

　　17、用最高精度格式拍攝

　　小貼士：RAW+JPG才是王道。壓縮率太高的圖片也會影響清晰度。如果拍攝的照片很重要，請盡量用RAW格式拍攝，為了方便預覽，也可以使用RAW+JPG格式拍攝。如果對自己拍的照片有信心，不想后期解RAW，那就用TIF，這是無損的格式。如果覺得存儲卡容量有限，不得不用JPG格式來拍攝，也盡量選擇精度最高、壓縮率最小的。

　　18、用低ISO值拍攝

　　小貼士：低ISO是照片細膩清晰的保證。

　　如果不使用三腳架，在光線不好的時候，提高ISO值也會相應地提高快門速度。但是高ISO會產生噪點和干擾，讓照片的素質下降，成像的細膩程度也會受到影響，所以應該盡量用可用的最低ISO值拍攝照片。當然，前提是快門值應該足以保證照片的清晰度。

　　19、使用閃光燈拍攝

　　小貼士：盡量不要用閃光燈直打。

　　雖然我不喜歡使用閃光燈，但是在光線太暗的時候，如果鏡頭的最大光圈還是無法達到安全快門速度，就應該打開內置閃光燈或者裝上外置閃光燈，來獲得快門速度的保證。閃光燈用不好的話，會破壞環境光線、令成像太硬，在使用上需要格外留意。如果有外置閃光燈，可以用離機熱靴連線從目標側面半米左右、高于鏡頭的位置打光，這樣拍出的效果會更好一些。

　　20、用安全快門拍攝

　　小貼士：新手盡量用安全快門的2倍速度，這樣才能保證不會拍虛。

　　所謂安全快門就是手持相機拍攝時，不至于因為手的抖動而使照片拍虛的最低快門速度。安全快門等于等效焦距的倒數（安全快門=1/等效焦距），比如使用全畫幅機身，配合焦距為50mm的鏡頭，那么安全快門速度即為1/50秒；如果是APS-C畫幅的機身，還要乘以焦距系數，即50mm變成等效焦距75mm，此時安全快門為1/75秒。當然，有經驗的老手往往可以以低于安全快門速度同樣拍攝出清晰的照片，這就是所謂的“鐵手功”。

　　21.夜景攝影的曝光

　　在攝影過程中，曝光正確與否是攝影技術上成敗的關鍵問題，因此在進行這一步驟時，必須認真地對待，不能馬虎了事，要細心準確。夜景攝影的曝光方法大致可分兩種，即一次曝光與多重曝光。

　　一次曝光，是用三腳架把照相機架好，然后透過觀景窗將應當拍攝的景物，按照要求取好景之后，就把照相機固定在三腳架上。拍攝時，用快門線控制快門的開啟和關閉(或用鏡頭蓋控制已開啟的快門)進行一次適當時間的曝光。

　　多重曝光，則是在一次曝光不能完成拍攝工作的情況下才使用的一種方法，如果條件都具備完全(燈光、環境條件、時機等都符合要求)，一次曝光最為理想。但有時為了取得某種特殊效果，而采用多重曝光，在每一次曝光中攝取某些景象也是獲取特殊影像的方法之一。

　　22、忌太高快門

　　拍攝時若相機的快門速度太高的話，絕不是一件好事，因為這樣會令到背景變得全黑，毫無美感可言，一般DSLR甚至DC都有自動ISO， 在低光下會自動提升ISO讓快門保持較快的速度，如用閃光燈就更會用最高的同步速度，因此，建議用DSLR的夜景人像模式，或手動曝光調低快門速度。

　　23、忌模特隨便亂動

　　雖然有經驗的模特都會自己換擺姿，不過若果模特隨便亂動的話，你就難以進行拍攝，因為夜間拍攝人像，很多時間用大光圈，景深會十分淺，模特前后移動，就可能會造成對不準焦，而且慢快門亦不能凝固動作，總而言之切忌主體不定，否則就算Photoshop多強都難以幫你補救!

　　24、在拍攝時夜景，應注意以下幾個方面：

　　在曝光時，可以把光線強弱等景物分開，使最暗的景物先曝光、多曝光，最亮的則后曝光、少曝光，這樣就能彌補曝光不均勻的現象。

　　可以先對場景中較暗的位置進行測光，然后使用較長的快門速度進行長時間曝光，雖然拍攝出來的照片在亮部或許有過曝的情況發生，但是對整個場景來看，則顯得富麗堂皇。

　　遇到某些景物，在感光時不能采用先曝光或多曝光時，則可用人工補助光的辦法，對較暗的景物進行光的補助，使反差有所減弱。

　　在對單個光源進行特寫的時候，如果曝光時間過長，則光源過曝，就會失去了特寫的目的，所以采用閃光燈進行人工補光的方式進行拍攝就是個好方法。

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