運動會拍攝注意事項
拍攝從一開始都是先踩場，哪能拍全景，哪能拍到好的中景，哪能拍到好的特寫做到心里有數，省得轉換場地的時候再找，耽誤時間。 首先是先找高點，再對應自己現有的鏡頭，能保全的畫面拍攝點。 然后是中，這個就是有主次帶關系的畫面，人物突出背景要有氛圍，最好能抓住好的動態瞬間或表情的。
然后是特，這個是人物特寫，也從大往小拍，人物全身特寫，半身特寫，表情特寫，運動員和觀眾的都要有最好。
在然后是局部特寫，例如 手 腳 運動鞋 接力棒交接瞬間 等等。 再最后是比賽完以后的一些拍攝，例如擦汗、看計分牌等等。 千萬別在某一點上貪圖太多的拍攝數量，某一點拍完覺得有好的照片了，立刻就拍下一點去，這樣才能拍完整，切忌拍攝無數重復類型圖片。
運動會拍攝注意事項
我不是一個職業的攝影師,我只是一個喜愛攝影的人。我不是靠攝影吃飯的人,我只是個吃飽了飯玩攝影的人。我可能拍不出好的照片,但不會因此失去創造的喜悅和享受每次捕捉、記錄的那個瞬間。攝影帶給我快樂,我把快樂送給大家......
運動是常見的拍攝主體，拍動物，拍小孩的時候我們都想讓運動攝影更清晰。
原因分析：精彩的畫面總是一閃而過，在拍攝文藝表演、體育比賽、野禽猛獸時，掌握快速移動中的拍攝技巧十分關鍵。在這種拍攝環境下，使用全自動模式后的拍攝效果肯定令人不敢恭維。不過只要注意以下幾方面，那也未必拍不出好的動態照片（排除相機本身的原因）。
注意事項：
看清快門時間
被拍攝對象的運動速度越快，所使用的快門速度也應越快；所謂反比就是快門速度與被拍攝對象到鏡頭之間的距離成反比。距離越近快門速度越快，如果距離較遠，快門速度應相對減慢。一般而言，如果光線不好，用易用型相機以1/125秒以上的快門時間拍攝遠方高速運動的物體，通常會有發虛的現象。
保證光線充足
一般的易用型相機都不能手動設置快門速度和光圈大小，所以要拍攝高速運動的物體只能將光圈適當放大，打開閃光燈，并加強曝光值。但對遠方的拍攝對象這些措施也受到局限，只能依靠充足的光照，盡量縮短快門時間保證圖片清晰。如果高速移動的拍攝對象是非常珍貴的鏡頭，那么切記一次連續拍攝多張，才可能從中挑選出比較滿意的。
3. 固定對焦值
在拍攝快速移動景物時，數碼相機的對焦速度十分關鍵。如果對焦速度不夠快，那么稍縱即逝的畫面很容易錯過。現實的情況是，大多數易用性數碼相機都不具備高速對焦能力，因此我們必須另想它法。如果你能提前預判移動物體的運動軌跡，那么先將數碼相機的各個參數設置好，然而將鏡頭對準預判點，半按快門，此時數碼相機會保持對焦。
4.“動感”的詮釋
因為快速移動而產生的疊影并非一定是壞事，有時還能展現出特定的藝術效果，譬如足球比賽中射門時皮球的飛行軌跡或者高速前行的賽車手。簡單而言，順著目標的運動方向，平穩地移動相機，使目標在取景器中的位置始終不變，并在移動的同時按下快門。這種方法可用來拍攝行進中的物體。它的效果是前景形象清晰，而背景一片模糊，可以避免雜亂的背景破壞畫面。
用全景表現規模
運動全景表現運動會全貌，莊重并兼具儀式感的開幕式是最佳時機，若能兼顧入場式和文藝表演，可以更顯生動和動態意境。一般采用較高視點，面對主席臺和會標，以運動場上運動員或觀眾為前景，主席臺上領導和嘉賓為中景主體，以會標為背景，并運用廣角焦距和較小的光圈，保證畫面完整和優秀畫質。同時充分利用相關的構圖手段，突出主體，明確主題，使畫面層次豐富，這是運動會專題攝影最重要的內容，也具有一定的觀賞性。
以中景敘述情節
利用中景畫面敘事性較強的特點，重點表現運動會過程中變焦重要的精彩的環節，具有較強的紀實性。比較重要的內容包括：入場儀式中各單位的方陣隊列，文藝表演，團隊比賽項目，頒獎儀式上的隆重場面，閉幕式后各單位運動員與領導嘉賓的合影留念等。內容非常豐富多彩，此類拍攝主要以抓拍為主要手段，還需要拍攝者必須提前預知運動會流程，合理安排拍攝計劃，避免顧此失彼，而對比較大型的運動會，則應組成拍攝團隊分工合作，拍攝中應從視點、視角和構圖上多下功夫，力求豐富與變化。
近景與特寫刻畫細節
利用近景的細節描述和特寫的較強視覺沖擊力，可以使內容更豐富和精彩。如：運動員起跑和沖刺的瞬間，嘉賓和觀眾專注的神情，以及現場新聞工作者忙碌的身影等，都是近景和特寫的最佳題材和內容。在這類景別的拍攝中，抓拍技術至關重要，應提前調整相機，使用TV拍攝模式，快門優先，使用較快的快門速度，保證瞬間抓拍的畫質，并且在構圖上應充分利用環境與背景突出主體，也可以適當地運用大光圈和長焦距虛化背景。
關注場內外花絮
在不影響運動會正常環節紀實拍攝的前提下，用鏡頭去關注場外及周邊環境，也許還會有新的發現，拍攝一些花絮，會使運動會專題錦上添花。
人像攝影是最常見的題材，我們都有過很多拍攝經驗，用的焦段也是五花八門。今天和大家探討的是不同的焦段拍攝人像都有哪些規律性的東西。
標準焦段：標頭，是人像首選，最適合拍人像。近可拍半身像和頭像特寫，遠可拍人景交融的作品。它有一個最大的好處：鏡頭不會產生透視變形，可以展現主體的自然真實之美。下圖是用50mm 的標準鏡頭在不同距離上拍攝的人像作品，其中包括了特寫、中景和全景人像，大家看有什么不同。
用標頭時，與主體的距離不同會得到不一樣的畫面效果，如1米左右，拍攝出來的作品，更具有人像特寫的感覺。主體的面部占據了很大的比例。
如果遠離主體到2米以外，這時模特可以更放松一些，攝影師也可以去關注重點的構圖、用光、瞬間抓拍等技術環節。
繼續拉遠距離到4米以上，主體和景物就會在畫面中得到平衡，并增加畫面的深度。
拍攝人像作品時，構圖通常選擇以豎幅取景來拍攝，因為人的身體線條，頭部的豎長橢圓，非常適合于直立長方形的畫面。人身體或臉正面對著鏡頭，畫面就會顯得呆板不生動。讓主體側身、扭頭，是調整主體姿態的極佳方法。構圖法最好采用上下的三分法，半身像時，主體的頭部位于上1/3 處，頭像特寫時，眼睛位于上1/3處。
中長焦段
在用80mm以上中長焦拍人像時，不但可以讓主體充滿畫面，占據更大比例，從而起到突出主體主體的作用，還可以帶來淺景深，虛化背景和前景。
焦距在100mm以上的鏡頭，可以更好的在遠處拍。這樣因為被拍攝人不注意，會流露出自然的表情和動作。
用長焦頭在遠處拍人像時，環境的影響很突出。拍攝者要避開外界吸引，更關注拍攝主體。本頁兩幅作品中，一幅中心構圖法，利用明暗對比突出主體；另一幅三分法構圖，通過虛實對比來突出主體，各有精彩之處。
廣角鏡頭
象焦距35mm左右的小廣角頭很適合拍“人像+環境”。這類作品中景的占比更大，環境背景更需要花些心思處理。比如景物是否與主體個性協調，自然光線是否合適，等等。在用廣角拍攝時，常用構圖是橫幅三分法。比如讓主體整體在畫面的一側，而在畫面的另一側安排環境背景，這樣的構圖方式左右均衡，主體和環境均有較好的表現。
35mm的小廣角有著靈活的構圖。我們看下圖的兩張照片，背景因素簡潔，突出色彩光影的變化。環境襯托了整幅作品。再與人物的身體姿態相得益彰，體現了人像作品的味道。
為了避免背景中雜亂因素的影響，可以靠近主體，讓主體占比更大。
最后要提示一下的是，在拍攝人物時，背景選擇要與人物衣服氣質搭配。要是沒合適背景，那么找最簡單場景，如樹林、舊墻、藍天等，這樣場景不挑衣服，而且可以讓觀賞者更集中于你拍攝的主體人物。
問：如何成為一名好的攝影師？答：拍攝、拍攝、再拍攝。
到目前為止，我們已經建立了對從非常基本的到復雜一些的鏡頭語法的理解。你應當對景別、取景和構圖指南、鏡頭的選擇、預先設想剪輯師的需求以及攝影機運動更加熟悉。你此刻正在學習和付諸實踐的語法是一套完整有效的準則，它會使觀眾理解你的視覺意圖。不過在電影制作中，就任何的規律或技巧而言，都會有許多不同的方式去幫你處理素材、找到挑戰的解決方案并最終完成作品。通過提供通用指南的方式使電影語言的規則具體化，盡管未必足夠詳盡，但這個通用指南可以提高你的視覺表現力,而且也許能夠防止將來某個時候出現棘手的問題。
跟演員交流
作為一名攝影師，你會遇到許多需要同鏡頭前的演員相互作用的場合。這在拍攝自己的作品時可能格外適用，因為較小的預算通常意味著較少的團隊成員，較少的團隊成員就意味著更少的人去做更多的工作。由于攝影師通常活躍在演員周圍并且對好的取景和焦點負有責任，所以由他或她來指導場面調度和演員的走位也是說得通的。但這并不意味著你是在導演這部作品（雖然你可能實際上也兼任導演），而是說你在幫助演員理解鏡頭取景的限制——在超出你為這個鏡頭取景所確立的邊緣之前,他們必須在多大的空間里看、移動、做手勢，等等。
跟演員交流時盡量簡短、清晰、專業。首先，應該使用對他們而言容易理解的語言。請注意你是坐在攝影機背后面朝演員的，而演員是面向你的，你們的方向是鏡像的關系。所以你的左就是他們的右，反之亦然，如圖6.1。為了方便起見，在布景或外景拍攝地中設定舞臺方位時以演員的方位為基準。如果你需要他們在畫面中稍稍向左一點，就說:“請向右稍稍挪個一兩英寸。”這種方法能讓他們馬上清楚自己需要移動的方向和分寸。
圖6.1攝影機畫面的左右很少會跟演員舞臺的左右一致，以他們的關系和方向來指揮他們就會比較容易理解。
拍攝大特寫或極特寫
如果你需要拍攝一個人臉或者手的大特寫甚至極特寫鏡頭，應該讓演員精確地知道這個取景實際上會有多緊。這能使他們更好地判斷在這么緊的鏡頭里，他們在攝影機拍攝范圍之內合理的活動限制。大特寫既可以用讓攝影機貼近演員的方式拍攝，也可以通過使用焦距很長的鏡頭來實現。無論哪種方法，最終的畫面都表現為一個放大的人臉或手，因此整個銀幕都會被那個信息填滿。
在這種極度放大的情況下，演員最輕微的動作也可能會“出畫”（超越了確定的畫幅邊緣），使原本出色的構圖變得很差，在景深范圍內改變了焦點等。你的目標將是讓演員在這些很緊的鏡頭里盡可能少地移動。如果實在需要的話，移動的幅度一定要非常精確，并且把這一點清楚地傳達給演員，甚至可以選擇用親身示范的方式來告訴他們你的需求。
就演員的表演而言，有一句老話說得好，“少就是多”。緩慢、精細的動作和面部表情的輕微改變在特寫鏡頭中能產生更大的視覺沖擊力，并有助于釋放含義更加深刻的表演。最后，在規劃鏡頭的覆蓋范圍時，要謹慎的體現大特寫和極特寫鏡頭的“細節”。如果它們適合作品的整體視覺風格且能在敘事中向觀眾提供重要信息的話，那么它們就適應其他的景別。否則，它們將有可能太“大”，并且有跟整體作品在視覺上格格不入的風險。
主要內容都是受訪人的頭部近景鏡頭的.紀錄片是這類作品中的例外，例如人物傳記，即使在被訪者不講話的時候也會要求你用中景、中近景、特寫、大特寫拍攝臉部的長鏡頭。在這些紀錄片中，人臉比較近的特寫細節能讓觀眾真正地研究每個人的面容、看到他們的眼眸深處并對人物有一個更加直觀深入的感受。
在大特寫和極特寫鏡頭中拍攝被攝對象時經常會“出畫”或失焦。
保證眼神光
我們不對電影照明作過多討論，但它是電影畫面拍攝中非常重要的一部分，以至于你應當在職業生涯中盡可能多地學習照明。當然,我們不可能在這次介紹中全面涵蓋光線和照明的科學性、主題性及其藝術價值，所以我們只討論可以有效提高觀眾對中景和特寫鏡頭接受度的眼神光（eye light）。
電影《比利·林恩的中場休息》
這是一個在肖像（繪畫、圖片攝影、電影）中長期存在的慣例，它可以讓被攝主體的眼睛包含所謂的“生命之光”或“眼睛閃爍”。這個演員眼睛中的可見光點有助于吸引觀眾更近地觀察角色的臉和眼睛。眼睛里有光的反射意味著有生命的火花。沒有眼神光則可能意味著這個角色是黑暗的、邪惡的、奸詐的，甚至沒有生命的，如果是在恐怖片里，可能是—吸血鬼或機器人。
電影《終結者：創世紀》施瓦辛格的眼神光
電影《機械公敵》威爾史密斯的眼神光
因為人眼濕潤的表面和弧度，任何在演員前方的光源都會在眼睛里被反射出來并被捕捉到畫面中。中景鏡頭是可以在畫面中看到眼神光的最遠鏡頭。拍攝特寫家族里的任何一種時，都應該在鏡頭軸線附近放置一些光源來給演員提供眼神光，除非你是為了創作上的意圖而克制“生命之光”。
無論你利用的是點光源、柔光源、反光板還是日光，重要的是要確保眼睛反射的光線表現出這個光源是來自正確的方向，也就是確保它來自電影空間中的已知光源。無論在現實中還是在電影世界中，大多數照明燈具都位于人們頭上，所以從攝影機鏡頭中看到的人眼的反光通常處于眼球的上半部。某些情況下像是臺燈、電腦屏幕或水面反光——眼神光可能來自下方并在眼球的下半部出現。最后，由于眼睛如此重要，所以在鏡頭中盡你所能地重視眼睛幾乎是個無往不利的想法，甚至即使只是出于得到合適的曝光這個理由（如圖6.3）。
圖6.3 順著鏡頭軸線放置的光源有助于在拍下的畫面中產生眼神光。
最傻瓜的拍攝模式——AUTO檔全自動曝光模式
全自動曝光模式也叫AUTO模式，就是將所有的曝光參數都交由相機設定，比如光圈系數、快門速度、感光度、測光模式等，準確的來說應該是拍攝者只需要構圖和按下快門即可。在該模式下，一般設置拍攝參數步驟為：
①對拍攝畫面進行構圖取景；
②半按快門進行對焦，按下快門拍攝完成；
適合拍攝場合：光線條件比較好的情況下拍攝；
優點：方便簡單，所有參數都不需要手動設置，適合缺乏攝影知識的人進行拍攝；
缺點：拍攝出的成品都是相機的想法，不能加入自己對于圖片的想法，可能會缺乏創意，或者拍攝出來的照片噪點太高，沒有層次感，抓拍不成功等情況都可以發生。
拍攝檔位：AUTO檔
快門：相機自動賦值1/300s
光圈：相機自動賦值 9
感光度：相機自動賦值 ISO 100
效果：光線比較充足，相對來說抓拍成功。
感光度優先檔——程序自動模式P檔
程序自動模式P檔也可以理解為感光度優先模式，因為在這個檔位下，感光度手動設置，其他兩個參數快門速度、光圈系數都是由相機幫你設置，在該模式下，一般設置拍攝參數步驟為：
①設置感光度（光圈系數、快門速度相機自動賦值）；
②測光模式（點測光、評價測光、局部測光、中央重點平均測光選其一）；
③曝光補償：畫面偏暗就增加曝光補償，畫面偏亮就減少曝光補償，其實減少或者增加曝光的本質都是通過調節快門速度光圈系數來調整曝光，你可以拿出相機進行實踐驗證一下；
④白平衡：一般選擇自動；
⑤照片風格：一般選擇自動；
⑥對焦模式：根據拍攝場景選擇手動對焦或者自動對焦都可；
⑦焦點選擇：靜止對象使用單次自動對焦，動態拍攝選擇單次伺服自動對焦。
適合拍攝場景：需要快速拍攝留下畫面的場景
優點：此模式最大的優點就是操作簡單、方便快捷，可以快速拍攝出曝光正常準確的照片，比較適合拍攝突然看到好看又來不及設置參數的情況下進行拍攝。
缺點：拍攝照片成功率比較低，相機賦值的快門、光圈的值不能幫你拍攝到自己想要的效果的照片。比如你想要抓拍精彩瞬間，在P檔模式下，相機的快門賦值不足與抓拍到運動的瞬間；或者你想要相片有層次感，背景需要虛化，但是相機賦值的光圈系數比較大，同樣也滿足不了拍攝者是要求，無法達到最佳效果。
拍攝檔位：程序自動檔
感光度：手動設置ISO 100s
快門：相機自動賦值1/125s
光圈：相機自動賦值F值 8
效果：背景有一點虛化效果
光圈優先Av檔——拍攝背景虛化效果（尼康是A檔）
光圈優先Av檔模式是相機的半自動拍攝模式，允許攝影師手動設置光圈系數和感光度，快門速度是由相機進行計算賦值。一般設置拍攝參數步驟為：
①設置光圈系數、感光度（半按快門之后相機會自動賦值快門速度）；
②測光模式（一般選擇點測光或者評價測光）；
③曝光補償：不想再重新設置光圈系數和感光度的值，但是拍攝場景偏暗，可以增加曝光補償來增加曝光量；拍攝場景偏亮，可以減少曝光補償拍減少曝光量；
④白平衡：一般選擇自動，也可以根據現場需求選擇；
⑤照片風格：一般選擇自動，也可以根據拍攝場景選擇；
⑥對焦模式：手動對焦或者自動對焦都可（根據拍攝場景選擇）；
⑦焦點選擇：靜止對象使用單次自動對焦，動態拍攝選擇單次伺服自動對焦；
⑧鏡頭對準拍攝畫面進行構圖取景；
⑨半按快門進行對焦，按下快門拍攝完成。
優點：可以自由控制景深效果，可以通過控制光圈系數來實現背景模糊虛化效果。如果想要背景虛化效果大，可以設置低的光圈系數，比如設置F值為2.8-5；不想要背景虛化效果，就可以設置高一點的光圈系數值，比如設置F值為9-18
缺點：比較難掌控F值，一旦選錯F值就會出現焦點以外模糊，導致想要拍攝的大場景拍攝失敗。
光圈優先模式使用場景：自然風光、微距花卉、人像拍攝、特寫、光斑拍攝、大合照等
注意事項：
1、時刻注意快門速度值，快門速度是由相機進行賦值，當相機賦值的快門速度值低于1/80s時，就需要搭配三腳架使用，或者重新設置光圈系數或者感光度保證快門速度在安全快門之上。
拍攝檔位：光圈優先檔
光圈：手動設置F值 2.8
快門：相機自動賦值1/125s
感光度：手動設置ISO 100
效果：背景虛化效果明顯，特寫拍攝成功
快門優先檔——抓拍精彩瞬間（尼康是S檔）
快門優先模式是由攝影師自己手動設置快門速度和感光度，光圈系數值則是由相機根據測光結果自動設定，由相機自動賦值。該模式下是可以優先根據拍攝主體的運動速度來調整快門速度，保證拍攝的主體是清晰的。一般設置拍攝參數步驟為：
①設置快門速度、感光度（感光度可自動可手動，半按快門之后相機會自動賦值光圈系數）
②測光模式（可以選擇評價測光或者局部測光）
③曝光補償：不想再重新設置快門速度和感光度的值，但是拍攝場景偏暗，可以增加曝光補償來增加曝光量；拍攝場景偏亮，可以減少曝光補償來減少曝光量。
④白平衡：太陽光下選擇日光或者直接選擇自動
⑤照片風格：一般選擇自動；
⑥對焦模式：自動對焦；
⑦焦點選擇：動態拍攝選擇單次伺服自動對焦；
⑧構圖取景；
⑨半按快門進行對焦，按下快門拍攝完成。
優點：可以拍攝出畫面動感，抓拍到精彩的瞬間，也可以記錄下物體運動的軌跡。比如小于1/60s（需要搭配三腳架進行拍攝）可以記錄下物體運動的軌跡，在快門速度1/80s- 1/200s中，也可以拍攝靜止畫面或者運動幅度不是很大的物體，大于1/200s可以拍攝運動畫面。
缺點：拍攝動態畫面時，快門速度需要多次調試，重復多次拍攝才可能拍攝成功。
快門優先模式使用場景：體育精彩賽事、運動畫面、瀑布流水、抓拍小孩等動態的畫面
拍攝檔位：快門優先檔
快門：手動設置1/300s
感光度：手動設置ISO 100
光圈：光圈自動賦值F值 6
效果：基本抓拍成功，背景虛化效果一般
全手動模式M檔——拍攝各種場景
M檔是全手動模式，根據不同場景和拍攝的需求，手動設置光圈系數、快門速度、感光度ISO這三個參數進行控制曝光，以此來控制照片的曝光程度，不像光圈優先和快門優先半自動檔模式，還有一個參數是由相機設置，而手動檔三個參數都需要手動調整，所以被稱之為手動模式。在該模式下，一般設置拍攝參數步驟為：
①手動設置快門速度、感光度、感光度（了解曝光三要素才能準確設置掌握曝光三要素，扼住攝影的喉嚨）；
②測光模式（手動檔模式下無測光模式）；
③曝光補償：手動檔模式下，曝光補償不起補償曝光作用，而是起到曝光提示作用，當你設置完一組參數后，半按快門，屏幕上會出現一條數軸，當點位于數軸左側，說明當前拍攝光線不足，需要調高感光度或者設置低的感光系數或者設置慢的快門速度來提高曝光；當點位于數軸右側，說明當前拍攝光線過曝，需要調低感光度或者設置高的感光系數或者設置快的快門速度來減少曝光，使得最終點落在數軸正中央，說明當前場景曝光正常；
④白平衡：自動
⑤照片風格：拍攝風光選擇風光模式，拍攝人像選擇人像模式，或者標準模式；
⑥對焦模式：根據拍攝場景選擇手動對焦或者自動對焦都可；
⑦焦點選擇：動態拍攝選擇單次伺服自動對焦，靜態拍攝選擇單次自動對焦；
⑧對拍攝畫面進行構圖取景；
⑨半按快門進行對焦，按下快門拍攝完成；
優點：所有場景都可以使用手動檔拍攝，可以自由控制拍攝效果，增加照片的拍攝成功率。
缺點：三個參數都需要自己手動設置，曝光三要素沒有掌握好就很難使用好手動檔。
拍攝檔位：手動檔
快門：手動設置1/125s
光圈：手動設置 2.8
感光度：手動設置ISO 1600（室內拍攝光線不足）
效果：背景虛化效果強，特寫拍攝成功
拍攝檔位：手動檔
快門：手動設置1/300s
光圈：手動設置 2.8
感光度：手動設置ISO 1600（室內拍攝光線不足）
效果：抓拍成功，背景虛化效果一般
長曝光模式B檔
長曝光可以拍攝煙花、星軌、車水馬龍等場景，可以記錄下光移動的軌跡，在該模式下，拍攝參數的設置步驟為：
①設置光圈系數、感光度（快門速度是從按下快門到松開快門時間就是快門速度，是由攝影師自己控制時間長短）；
②測光模式：B檔模式下無測光模式；
③曝光補償：無曝光補償；
④白平衡：一般選擇自動，也可以調整K值糾正環境色光；
⑤照片風格：一般選擇自動；
⑥對焦模式：手動對焦；
⑦焦點選擇：動態拍攝選擇單次伺服自動對焦；
⑧對畫面進行構圖取景；
⑨半按快門進行對焦，按下快門拍攝完成；
注：使用B檔可以手動控制快門時間長短，有些相機沒有長曝光B檔，就可以使用M檔在1s-30s之間選擇快門速度參數。
拍攝檔位：長時間曝光B檔
快門：約7s
光圈：手動設置20
感光度：手動設置ISO100
效果：記錄下煙花綻放的軌跡
六種拍攝模式區別
P檔手動設置ISO，其他自動；
快門優先Tv檔手動設置快門速度和感光度，光圈系數相機自動賦值（感光度也可自動）；
光圈優先模式手動設置光圈系數，快門速度相機自動賦值（感光度也可自動）；
手動曝光模式手動設置光圈系數、感光度、快門速度；
長時間曝光B檔手動設置光圈系數、感光度，快門速度由自己控制（有些相機是設置快門速度大于2s以上）；
什么是邊緣優化工具？
“優化邊緣工具”選擇形狀，例如頭發，分支或帶有邊緣的圖像的任何部分，尤其是復雜的邊緣。它使可以精確選擇想要裁剪的圖片的這些區域。
然后，可以將新背景添加到您的選擇中，例如藍天，以獲取所需的圖片。簡而言之，您可以通過添加新背景來發揮創意。
處理復雜的邊緣時，使用其他工具并不總是最好的選擇。
例如，魔術棒工具雖然有用，但卻是無法精準選區。該鋼筆工具允許您通過創建和沿形狀連接點進行選擇。盡管這是一種非常準確的方法，但它既緩慢又耗時。
正如人們可能會猜到的那樣，快速選擇工具很快，但并不總是準確的。它最適合于易于區分的圖像部分，例如大型，清晰定義的標志或城市景觀中的汽車。
使用優化邊緣工具的步驟
使用“優化邊緣工具”是一個簡單的過程。只需按照以下概述的步驟進行操作，您便可以快速進行復雜的選擇，然后添加新的背景。
如果這是您第一次使用該工具，請選擇與有純背景的人合影。這將使過程更流暢，并且您將能夠更清楚地看到Photoshop的優化邊緣工具的工作方式。
1.添加重復圖層
首先，右鍵單擊背景圖層并選擇“復制圖層”（或在頂部菜單的“圖層”下選擇它）。
在對話框中單擊“確定”。您將在“圖層面板”中看到包含原始圖像的圖層副本。
注意：我們創建重復圖層，以避免對原始文件進行更改。換句話說，如果您在重復的圖層上完成了編輯，則可以輕松地返回到原始圖像，并在出錯時重新開始。
2.進行初始選擇
與Photoshop中位于窗口左側的大多數工具不同，“優化邊緣工具”存儲在其他位置。要訪問它，您首先需要使用另一個選擇工具。
選擇重復圖層后，從左側面板中選擇“快速選擇工具”（或按鍵盤上的“ W”）。在要選擇的圖片區域周圍移動工具。
注意：您也可以在此步驟中使用其他選擇工具。
在圖像上使用快速選擇工具后，您將在創建的選擇周圍看到“螞蟻線”。
如有必要，要使選擇更加準確，請按住Alt或Cmd，然后單擊要取消選擇的位置。
3.打開選擇和遮罩工具
幾年前，Photoshop使得查找優化邊緣畫筆工具更加困難。他們將其替換為左側面板中的“選擇和遮罩”工具。
但是，他們并沒有完全擺脫它。如您所見，只需執行幾個步驟即可訪問它：
在窗口頂部，點擊選擇和遮罩。
白色透明層蒙版將出現在圖像上方，且所選區域清晰。選擇“查看模式”以查看不同圖層蒙版中的選擇。
您將在左側看到優化邊緣畫筆工具以及其他一些工具。
在右側，您將看到“屬性”選項卡，其中包含多個調整滑塊。
在框中調整滑塊（半徑，平滑度，羽化，對比度，移位邊緣）。從半徑數值開始，然后逐步解決。“半徑”滑塊是您最常使用的滑塊。
通常，您應該將滑塊保持在較低的位置，但是當然每張圖片都是不同的。
注意：如果您使用的是舊版本的Photoshop，則這些步驟可能不起作用。相反，選擇后，請按住鍵盤上的Shift鍵。然后，在選擇在頂部的菜單中，選擇選擇和面具。
現在，您將看到“優化邊緣工具”對話框。它具有與“選擇和蒙版”工具相同的滑塊。
4.使用優化邊緣工具
選擇左側的“優化邊緣畫筆工具”，或按鍵盤上的“R”。
刷上您想讓Photoshop細化的區域。可以在畫筆下拉菜單中隨意調整畫筆的大小和類型，使其達到所需的精確度。
要進一步細化選擇，您還可以選中去污顏色。這樣可以減少圍繞選區邊緣的彩色像素的數量，并將其替換為具有選區顏色的像素。
注意：您是否想知道調整邊緣工具的工作方式？Photoshop通過在對比像素之間快速選擇來進行選擇（例如，帶有頭發的像素和它們旁邊的像素）。從技術上講，您也可以這樣做，但是要花很長時間。
5.輸出選擇
優化選擇內容后，現在即可完成編輯。
在“屬性”選項卡中，選擇“輸出到”，然后在下拉菜單中選擇輸出選項之一。如果選擇“帶圖層蒙版的新圖層”，您將能夠繼續編輯選擇內容，并保留原始圖片作為背景圖層。
點擊“確定”。“屬性”選項卡將關閉，Photoshop將帶您回到常規工作區。您將看到所選內容現在已被隔離并且被棋盤背景包圍。這表明周圍區域是透明的。
注意：如果看不到棋盤格，請在背景圖層上單擊“眼睛”以使其不可見。
6.進行其他更改
如有必要，您可以進一步微調圖像。有時，“優化邊緣工具”會使您想提醒的圖像部分保持完整（例如，當某些頭發看起來透明時）。如果是這樣的話：
選擇新圖層的“圖層蒙版”，然后將前景色切換為黑色。
選擇“畫筆工具”，然后在透明區域上進行畫筆以恢復丟失的像素。
7.添加新背景
最后，現在可以添加新的背景 -使用“優化邊緣工具”的全部要點！您可以根據自己的背景選擇幾種方法。您可以添加新圖片，純色背景，漸變或圖案。
由于常見的選擇是純色背景，因此我將向您展示如何添加一個：
選擇圖層從頂部菜單，然后選擇新建填充圖層 >> 純色。或者，單擊“圖層”面板底部的“填充和調整圖層”按鈕。
在出現的對話框中單擊“確定”，然后從顏色選擇器中選擇一種顏色。再次選擇“確定”。
將純色背景層移動到帶有選擇的層下。
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